AW: Riffelblech lackieren

Nimm das von Südwest. Ist ein erastklassiges Produkt. Verlange aber den K52. Der ist in 2 Stunden trocken !

Mit farbenfachlichen Grüßen

Jörn

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Tagchen Mr. British,

ich nehme mal an, dass du die Dinger eh vom Kotflügel runterreißen tust. Bevor ich mir dieses ganze Gedöns mit Rinigung, Grundierung. Lackierung usw. antun würde,....
Pack die Dinger ein und fahr zu einem Pulverbeschichter. Mach ich grundsätzlich bei allen Anbauteilen. Ist noch nicht mal so teuer.
Und vor allem, das sieht nicht so hingepnselt aus und ist absolut "lichtecht" anders als das Eloxaldingens.
Gruss
Bernd aus Baden

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pulvern hat halt den nachteil dass man nix ausbessern kann.

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Meine Erfahung an der Stelle:
ich habe vorne die üblichen Riffelbleche auf den Kotflügeln und auf der Haube, das auf der Haube war lackiert und die auf den Kotflügeln sind beschichtet (Ex-tec). Die Beschichtung scheint wesentlich stabiler zu sein. Auf denen Arbeite ich eigentlich jedes Mal wenn ich was im Motorraum mach, da liegt also immer das Werkzeug drauf, das Werkstück, Schrauben und so weiter. Da ist immernoch kein Kratzer drin, wohingegen nichts der gleichen auf dem Blech auf der Haube geschehen ist und dort Platzt schon die Farbe ab... Kann auch schlecht lackiert sein. Aber ich kann sagen das an der Stelle die Plulverbeschichtung echt sinnvoll ist, gerade wenn du da auch des öftern drauf rumläufst und arbeitest.

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aaalso ich hab ja kotflügelschoner....ja ich weiss eisdielen fraktion. stell mich auch nicht uaf den kotflügel- weil ich auch kein dchgepäckträger habe. wenn würd ich es mit der lackierpistole machen wegen sauberen arbeiten....

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Hallo !Ich habe meine Riffelbleche eloxieren lassen, dass geht sogar in grau (Natur) und schwarz. Der Vorteil ist, dass Material läuft nicht mehr an (durch Streusalz usw.) und ausbessern muss man auch nichts mehr.Gruß, Frank !

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-Sandstrahlen
-APP PU Grundierung (2k)
-dann Matt Schwarz (2K) (1-2 Schichten)
fertig...

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Herculiner, find ich klasse vor allem wenn man da drauf herumläuft.

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so hab jetzt mal diese grundierung gekauft.. überleg ob diese berühmte gasbrenner garagen lackierung bei diesen temperaturen sein muss

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Also ich hatte vor ein paar Monaten nach Rücksprache mit nem LACKIERER und einem FARBENFACHHANDEL meine Riffel am Schweller und am Heck lackiert. Vorgehensweise war:

mit Schleifvlies anrauen
mit Kaltreiniger Flächen gereinigt
Aluhaftgrund aufgesprüht
Farblack aufgesprüht


Kurze Zeit späterFarbe mit Hsaftgrund platzt von alleine ab.

Aktuell spiele ich mit dem Gedanken mir 2K Epoxid Haftgrund und 2K Epoxid Lack aus dem Bootsbedarf zu holen. Kostet zwar mehr aber müsste doch halten??

Meine Frage nur, wenn das Alu natur ist, ist es dann eloxiert???Oder wie ist das vorbehandelt??

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moin,

alu natur ist nie eloxiert ( zb al99 - almg3 etc ), sehr gut für eloxieren eignet sich das almg3.
eloxiertes alu hat dann die zusatzbezeichnnug ev1 bis ev6

gru0 markus

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Wäre es eloxiert, dann hätte die Farbe wohl gehalten. Auf Alu roh hält Lack ohne korrekte Vorbehandlung (insbesondere im Außenbereich) nicht, kannst Du nehmen was Du willst, auch Pulverlack wird nicht ohne die Vorbehandlung halten (daran erkennt man die gepulverten Billigriffelbleche, wo die Farbe in großen Stücken runter fliegt). Vorher chromatieren (günstig) ist am besten, wenn Du das nicht möchtest, dann richtig mit Amoniak (im Freien, sonst wirst Du eine Weile nicht mehr riechen können) waschen (ersatzweise mit weniger stinkendem Mittel die für die Lackvorbereitung von Alu roh geeignet sind). Richtig waschen heißt, so lange mit dem Lappen drauf herum reiben bis sich ein silberner Schaum bildet. Das dann mit Wasser abwaschen, Silikonreiniger etc. und Lack drauf..

Grundierungen "speziell" für Alu und Zink halten auf diesen Materialien genau so wenig wie sonstige Farben ohne Vorbehandlung, auch wenn Verkäufer häufig etwas anderes behaupten.

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und da es hier wohl um Riffelblech geht, zumindest sagt das die Überschrift.... wenn das Riffelblech nicht nur der Optik dient, also auch helfen soll bei Regen nicht darauf zu rutschen, dann würde ich die Farbe nicht zu dick auftragen (und erst recht nicht pulvern), sonst werden die "scharfen" Kanten der "Riffel" rund und man hat ein Rutschblech. Gleiches passiert wenn Du die alte Farbe mit dem Sandstrahler runter holst, lieber abbeizen lassen, nicht selber machen, weil Baumarkt-Farbbeize kann man vielleicht nehmen um die Schuhe zu putzen aber nicht wirklich um Farbe in einem vertretbaren Zeitraum zu lösen. Oder halt neu kaufen, ist vielleicht weniger aufwendig. Alternativ kannst Du auch Quarzsand in die Farbe mischen, gibts auch fertig zu kaufen.

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Problem ist das die gesamten Bleche zwar auch vernietet sind, aber auch geklebt wurden mit sikaflex o.ä..

Vorher chromatieren und günstig klingt gut. Hatte gerade mal nach gegoogelt aber iwie nichts passendes gefunden.

Wie siehts denn aus mit diesen Ätz Primern? Ist das das gleiche Prinzip? Einfach um die Oberfläche zu "beschädigen" das die Farbe hält??

Wäre da auch noch auf diesen hier gestoßen der auch schon hier erwähnt wurde
Laut Seite erst den hier:

dann


und dann den im Shop angebotenen 1k Lack und anschließend Klarlack??

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Jeder gute Pulverlackbetrieb für Alu chromatiert vorher, da kann man dann meistens auch hin gehen und nur chromatieren lassen. Den Ätz-Primer kenne ich nicht, wird wohl in die gleiche Richtung gehen, im Normalfall nicht nötig aber in deinem Fall eventuell hilfreich, da ich am Auto nicht gerne mit Lauge oder Säure arbeiten würde (kenne ja die Stellen nicht, wo das Blech sitzt). Der Zinkreiniger wird für Alu funktionieren, Natronlauge würde es auch tun, Du erkennst das am Schaum der entsteht, wenn der grau/silber wird, dann greift es die Oxidschicht an (die sich schnell neu bildet, also nicht ewig warten). Die Grundierung muss aber zum Lack passen, also nicht Kunstharz Grundierung und PUR Lack mischen. Kunstharz gefällt mir in der Verarbeitung nicht, da würde ich PUR bevorzugen, gerade wenn Du am Auto arbeitest und es nicht wirklich staubfrei ist. Klarlack kann man machen, wird die Schicht aber wieder dicker, ein guter Lack sollte ausreichend UV-Beständig sein, auch ohne Klarlack. Das Problem ist ja, das man Riffelblech schlecht schleifen kann, was man zwischen den Lackschichten tun sollte, sonst hält das eventuell nicht. Deshalb würde ich selber auf Klarlack verzichten und statt dessen den Lack in mehreren Schichten nass in nass lackieren. Nass in nass heißt, dass Du die nächste Schicht drauf machst, während die erste noch klebt. Der jeweilige Zeitraum sollte in der Beschreibung stehen. Um nächstes mal lässte Sika weg, das ist Pfuscher-Zeugs, wenn man nicht richtig gearbeitet hat kann man damit vorübergehend die Pfuschecken abdichten, bekommt es aber nur schwer wieder weg wenn es dann wieder undicht wird. Um Kontaktkorrosion zu vermeiden kann man da auch was drunter machen was sich besser entfernen lässt. Dichtband, Fett, Wachs oder was auch immer.