AW: Zahnriemenwechsel

Moin Ulrich,

Danke dir für deine Anmerkungen, da spekuliere ich doch gern mal mit!

Da das Spanndrehmoment nicht direkt auf die Spannrolle aufgebracht wird, sondern durch den Hebelarm zur Umlenkrolle übersetzt wird (dort vermute ich das Spiel, das die Parallelitätsabweichung der Achsen der Rollen verursachen kann), auf der Insel immer noch gern in imperialen Einheiten gedacht wird, und sich schon jeder mal verrechnet hat, sollte es sich um einen Druckfehler gehandelt haben. Oder so. :D

Nur mal als Vergleich angemerkt:
Der Zahnriemen bei meinen VW-Bus wurde über eine exzentrisch gelagerte Achse der Spannrolle so stark verspannt, bis eine Federwaage einen ganz bestimmten Wert bei der definierten Durchbiegung des Riemens an einer festgelegten Stelle anzeigte.

Liest sich zwar auch eher esoterisch, finde ich aber verlässlicher! :D

Zur Kontrolle des Riemens im eingebauten Zustand:

Das Wattestäbchen lief bei CW unter der Nr.: STC 0815
War aber dafür auch umsonst, also der Granulattest. :D

Rainer hatte ein Sichtfenster nachträglich eingebaut! Damit wird die abnehmende Breite sichtbar!
Unten am Loch ist eher weniger zu spekulieren!



Der Abrieb ist dort weniger ausgeprägt! :o

Kurt

AW: Zahnriemenwechsel

Ach, was ich ganz vergessen hatte anzumerken:

Wenn man die 11, 12 oder 15Nm umrechnet in eine entsprechend auf den Riemen wirkende Spannkraft, diese mittels Gewichten, Umlenkrolle und Seil direkt innerhalb der Spannrolle angreifen lässt, sollte der Werkzeugaufwand preislich geringer ausfallen.

Allein es fehlte mir der Platz innerhalb der Rolle! :o

Schließlich muss die Mutter noch festgezogen werden! :evil:

Daher meine preiswerte Lösung mim eigentlich für 200Nm guten Analogschlüssel.

AW: Zahnriemenwechsel

@ Arlo:

das, was auf deinem Bild zu sehen ist, halte ich nicht für kritsch. Vor allem nicht, wenn die Kilometerleistung dazu passt. Bei mir war nach 25000 km der ganze Kasten voll. Das war unten am Loch feststellbar.

AW: Zahnriemenwechsel

Hallo Ulrich,
"Nach meiner Vorstellung müsste es aber zumindest eine große Temperaturabhängigkeit geben weil das Riemenmaterial sicher deutlich mehr arbeitet als Stahl oder Alu."
Das hat mich auch interessiert. Das Trägermaterial im Zahnriemen besteht entweder aus Stahlcord oder Kevlar/Aramid-Fasern. Beide Materialien unterliegen, in Bezug auf die zulässige Betriebs-Temperaturspanne, nur sehr geringen Längenänderungen.
Gruss
Teufelsmoor

AW: Zahnriemenwechsel

Feststellbar war der Abrieb nach 15000km natürlich auch mim STC 0815! :D

Nur die Interpretation dessen, was man dann sehen kann, bleibt mir nach wie vor verschlossen! :D:D:D

Die Anmerkung galt aber eher den Wattestäbchenfeteschisten.

Der Riemen ist nach wie vor im Einsatz!

AW: Zahnriemenwechsel

Danke Teufelsmoor,
ich hatte auch darüber nachgedacht, seit wann Kevlar wohl in den Zahnriemen eingesetzt wird. Habe gerade in Wikipedia nachgelesen, dass es immerhin schon 1965 auf den Markt kam - aber sicher nur als Nischenprodukt.
In dem gleichen Artikel habe ich erstmals gelesen:
"Die Fasern haben, ähnlich wie Kohlenstofffasern, einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten in Längsrichtung, werden also bei Erwärmung kürzer und dicker."
Das ist ja eine echt spannende Kombi. Die Hülle aus Kautschuk hat eine relativ große Ausdehnung wenn es mollig warm wird und gleichzeitig wir der Kevlarkern kürzer. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das wirft auch ein ganz neues Licht auf kevlarverstärkte Kühlwasserschläuche.
Das ich heute wieder so was tolles lernen durfte .... :-))

Gruss, Ulrich

AW: Zahnriemenwechsel

Ich hab auch noch ne Frage, denke die past hier mit rein:

Was sollte eigentlich alles gewechselt werden?

- Riemen
- Spannrolle
- Simmeringe von den Welle
- Dieser O-Ring
- Die Laufräder auch?

Gruß
Nordlandy

AW: Zahnriemenwechsel

RWDR und O-Ring wenn das Kurbelwellenrad getauscht wird.

Zahnriemen, Umlenkrolle und Spannrolle immer.

Evtl. die Flachdichtung unter dem Deckel.
Bei Bedarf die Dichtung im Deckel in der die vordere Riemenscheibe läuft.

Neue selbst sichernde Mutter und neue Stiftschraube, falls sich diese mit der Mutter ausgedreht hat.

Richtiges Eindrehwerkzeug benutzen!

AW: Zahnriemenwechsel

Ich kram das grade noch mal raus, der Wechsel rückt näher. Ich finde folgende Anzugsmomente für die wichtigen Dinge beim 2,5 Sauger:
Anzugsmoment Kurbelwellenscheibenschraube 270 Nm
"Haltemoment" Spannrolle 29-23,5
Anzugsmoment "Spanngruppe" (das müsste dann die Schraube zum Befestigen der Spannrolle sein?) 25 Nm

Kann das nochmal jemand für mich bestätigen? Oder korrigieren, wenn es falsch ist?

Danke

Markus

AW: Zahnriemenwechsel


auf alle Fälle das Kurbelwellenrad wenn noch das "Alte" mit dem Blechrand drinn ist. Es gibt Kurbelwellenräder aus einem Stück.

Grade das alte Kurbelwellenrad mit dem Blechrand ist für hohen ZR-Abrieb verantwortlich weil der Riemen dort geführt öfters am scharfkantgen Rand anläuft und seitlich schleift. Bei den neuen Rädern ist der Rand schön Rund und Glatt und führt kaum zu Abrieb.

Man sieht an dem Deckelfoto auch schön wo der Abrieb stattfand.....im Bereich der Kurbelwellendurchführung.

AW: Zahnriemenwechsel

Das schmaler werden liegt am alten Kurbelwellenrad wegen zu hoher Spannung ergeben sich andere Schadensbilder....

siehe Flankenverschleiß




für LEERBUBEN



irgendwann wirds dann ein Lehrbube :D

Seite 11

AW: Zahnriemenwechsel

Hi Markus,
hab gerad' den alten Beitrag entdeckt da er wieder hochgeholt wurde


Hatte da mal was aufgemacht, hoffe es hilft ... laüft mit den Tips seit >10tkm absolut problemlos:

evtl. sind da einige Tips für den Riementausch rauszuziehen ... betrifft 300er TDI, sollte aber kein ganz großer Unterschied zum 200er sein

Viel Erfolg
olli

AW: Zahnriemenwechsel

Hi Olli,

danke für den Link, den hatte ich noch nicht gefunden. Aber weil ich so viele andere Links beim Suchen gefunden habe, bin ich langsam schön verwirrt, was alles getauscht werden soll/muss. Den Zahnriemen tausche ich allerdings beim 2,5 Saugdiesel aus der Serie, nicht beim 200tdi. Der hat einen überholten Block drin, da ist der ZR neu (gewesen), das hat noch Zeit und wird erst in ein paar Jahren vom Nachbesitzer getauscht werden müssen. Der Defender muss nämlich gehen, wenn die Serie TÜV hat (jetzt, wo er endlich ohne Baustelle ist...aber das dauert noch 8-10 Wochen, denke ich).

Ich habe WHB in teutonisch und ausländisch, habe ein Zahrniemen Service Kit vom Kontor, eine 41 Nuß gekauft (Kontrastprogramm zum Uhrmacherwerkzeug), einen Schlagschrauber in der Werkstatt, einen digitalen Drehmomentaufsatz für die Spannrolle und bin guter Dinge, dass es sich nicht um Voodoozauber handelt.

Ich werde den Deckel abnehmen und dann mehr wissen - der Block wurde angeblich vor 6000 meilen getauscht, sieht auch von außen so aus, dann seh ich aber, ob altes oder neues KW-Rad und dann geht es streng nach WHB.

Und dann maile ich hier wieder, wenn der Motor schnurrt oder ich wissen muß, wie man den Kopf abnimmt :D

Gruß

Markus