AW: Zahnriementausch - erster Start sehr mühsam

ich tipp mal drauf, dass der neue zahnriemen einen etwas höheren "rollwiderstand" hatte der anfangs überwunden werden mußte (vom starter motor)
nach einer kurzen einlauf phase is alles so wie es soll und er springt wieder normal an

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ich hoffe es, denn heute morgen war alles so wie früher.. also offensichtlich keine Probleme...das schwierigste war die Kurbelwellendichtung einzusetzen, am Wochenende werd ichs aber dennoch nochmal kontrollieren..
mit allem drum herum hab ich knapp 5 Stunden gebraucht

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Den KW-Simmerring setzt Du am Besten einfach mit dem umgedreht auf die KW geschobenen alten Zahnrad ein. Durch die Anlaufscheibe wird der Siri optimal eingedrückt.

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danke...habs eh so gemacht..war halt eine pfrimelei...jetzt werd ich nochmals die Pumpe nachstellen..er zieht ein wenig lahm...das geht aber gut..http://www.youtube.com/watch?v=zKnK0kJ1N-o

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Sowas gibts nicht. Ein "erhöhter Rollwiderstand" verliert sich in den Messtoleranzen.
Der ZR wird falsch gespannt, falsch gesetzt oder beim ersten Lauf übergesprungen sein.
Hast Du auch die Stellung der Nockenwelle geprüft? War der Kühler beim Wechsel raus?

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Ja hab alles gecheckt..16 NM gespannt, war fest..überspringen schleiße ich aus, denn dann würde er ja nur extrem schlecht laufen..wie gesagt er startete als ob die Batterie alt wäre, doch jetzt läuft er gut und rund... nur ein wenig die Pumpe verstellt...das weiß ich.. ist aber nur fein zu justieren...wie erkenne ich ob der Riemen übersprungen ist? Kühler war nicht raus...Wapu ist aber zusätzlich mit getauscht

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Der Zahnriemen wird mit 11Nm gespannt. Und das mit Schleppzeigerwerkzeug, nicht mit "Knack"-Schlüssel.

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Nein der neue Zahnriemen wird mit 14-16 und der alte 11-13 angezogen---
und Ja ich hatte einen mit Schlepp..und keinen Knack..

Aber...die Kurbelwellenschraube war ja sehr fest..und ebenso fest zog ich sie an.....und
der Aufbau machte mich stutzig.. Schraube, Beilagscheibe, Riemenscheibe..dann müßte doch wieder eine Beilagscheibe kommen..und genau die war nicht dran.. oder irre ich mich..wenn dem so ist ..dann ist auch klar warum der Motor sich schwertat.. hab die Schraube mit ca 200Nm festgezogen

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Nein, grundsätzlich nur noch 11Nm, egal ob neu oder gebraucht. Da gibts ein Bulletin zu.

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Vielleicht war auch einfach nur die Batterie nicht mehr ganz voll.
Kurzstrecken verkehr und dann Innenbeleuchtung ueber einen ganzen Tag angelassen kann die Loesung sein.
Wenn der Zahnriemen einen Zahn ueber gerutscht ist, laeuft der Motor spuer-, mess- und hoerbar anders.

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also ich hab jetzt überall angerufen und nachgefragt..In der Beschreibung nachgelesen..alle habe bestätigt 16 nm.. und der alte 11..


AAABBBBERRR Ihr habt Recht.. na gut-.. ich wälze mich in Asche.. bin damit ca 50 km gefahren..und werd jetzt korrigieren..

aber egal habs zerlegt.. was für ein Glück wenn man sich frei nehmen kann... und gesehen, dass a, der Zahnriemen super sitzt, b, nix übersprungen ist nur c) die ESP einen mm verstellt ist...- damit ist die Platte mit den drei schrauben gemeint...


und klar ich ab natürlich die Batterie nicht abgehängt gehabt..und ja.. das Auto stand ca 10 Stunden (da ich mit unterbrechungen werkte) offen..

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Die Platte mit den drei Schrauben 1mm verstellt...ich frag mich, was Du da gerade misst?

Die ESP wird vor dem Abnehmen des alten Riemens festgesetzt, die drei Schrauben (UND AUF KEINEN FALL DIE ZENTRALSCHRAUBE!!!) gelockert.

Neuen Riemen drauf, 3 Schrauben festziehen, fertig. Wo die Schrauben nachher sitzen ist vollkommen wurscht, solange sich die Pumpe abstecken lässt.

Oder ist der Vorhub 1mm "draußen"? Dann brauchst Du dich nicht zu wundern das er wie ein Sack Muscheln läuft...

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Wenn sich der Foerderkolben erst 1 mm im Motor-OT von seinem eigenen UT wegbewegt hat, laeuft der Motor watteweich wie ein Benziner. Naajaaa... irgendwann laeuft dann auch der Sprit hinten zum Auspuff raus.

Bei mir hat letzte Woche beim TDi die Einspritzfoerderbeginnverstellung geklemmt; da lief der Eimer mit Gewalt nur noch 30-40 km/h und hat viel weissen Nebel geworfen.

Egal, wie es auch sei: der 9,5mm Bolzen muss im Motor-OT durch den Schlitz im Antriebsrad der Einspritzpumpe in die Bohrung des Pumpengehaeuses passen. Tut er das nicht darf das Timing der Einspritzpumpe korrigiert werden. Beim 200 TDi ist der Foerderkolben im Motor-OT 1,59 mm von seinem eigenen UT entfernt.

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Nun er lief nicht wie ein Sack Muscheln...die ESP kann man- sofern sie verstellt ist und der Motor unrund läuft oder schwer zieht nachstellen.. dazu den Spanner der Klima entfernen und die drei Schrauben lösen, nachdem die ESP fixiert wurde - der Link wurde von mir gepostet - dann klappts wieder.. und genau so wars..
also Zusammenfassung.

Ich war unklug und klemmte die Batt. nicht ab- werkte mit Unterbrechungen aber 10h - Türen offen etc..
Dann erster Start.. sehr schwer - und in Folge mäßiger Durchzug..
Fehler: Offensichtlich Kurbelwelle und ESP beim Zusammenbau nicht ideal fixiert und daher um einen mm verschoben.
Heute alles geöffnet- und siehe da- ZR ist voll ok.. Markierungen stimmen nicht (1 mm verschoben).. Also nochmals Riemen runter, nachgestellt- zusammengebaut (ZR nun 11NM !!!-.Thx fürn Hinweis) und jetzt alles Super.

Erster Start nach 2,5h Arbeit wunderbar und ruhig - kein Rauch kein Rasseln alles rund..
Danke nochmals für die Infos..

Erfahrungen die ich machte:) nicht 2 mal messen sondern 5 mal..!!!
und ernn sich die ESP verschiebt - dann kann man dies ohne ZR und Gehäusedeckel Demontage von Aussen leicht beheben..