AW: pyrometer

Hi Rolf
hier die Fotos
Wie du siehst hab ich mir eine Stelle ausgesucht wo theoretisch wenig Spannungen auftreten sollten.
Also oben Zugphase wegen Gewicht Turbo Hosenrohr
Unten Druckphase wegen dito
In der Mitte neutrale Zone wo keine oder wenige mechanische Spannungen auftreten sollten
Dann möglichst in Fahrtrichtung damit Kabel usw nicht unnötig aufgeheizt werden
Schutz drumrum wegen dito
Sonde bis zur Hälfte des Rohrdurchmessers einführen
Keine Sonde unter 3 mm Dicke verwenden.
Die Trägheit einer dickeren Sonde ist völlig wurscht in diesem Fall
Und immer daran denken das man hier Gastemperatur und nicht Materialtemperatur misst. Das Material hinkt zeitlich hinterher. Der schnellste beim Aufheizen sollte das Laufzeug des Turbos sein. Der Krümmer braucht sicher deutlich länger.
Maximale Temperatur auf das die Turbos beim Diesel ausgelegt sind ist 700 Grad.
Ich messe 120 bis 140 im Leerlauf
350 bei konstant Tempo 110 km/h
Beim Beschleunigen gehts schnell bis 500-600 Grad. Ist aber für kurze Zeit unbedenklich
Ich würde ihn bei Dauerlast nicht über 500 kommen lassen.
Um den Thermischen Spannungen aus dem Weg zu gehen wählt man die Mitte des geraden Verlaufes. Zu jeder Seite möglichst weit weg von irgendwelchen Kurvenradien oder Querschnitts/Materialsprüngen.
Da ohnehin der Krümmer wegen der Späne abgenommen werden muss, sollte man Krümmer planen, neue bessere Bolzen einbauen und unbedingt die äußeren Schraubenbohrungen des Krümmers mit Bohrmaschine um einige Zehntel aufmachen. Da freut er sich sehr !
Noch etwas, Abgasplättchen verbietet sich wegen der unterschiedlichen Abgastemp der Zylinder. Wenn man aber etwas Sicherheitsabstand zur angezeigten Temp hinzurechnet und nicht gerade der Heizer ist könnte man damit auch leben. Würde ich 50 Grad Unterschied annehmen vom kältesten zum heißesten Zylinder. Genaue Info habe ich aber hierzu nicht.
Aj ja, Hitzeschutzblech heißt nicht umsonst Hitzeschutzblech statt Krümmer-Turbo Wärmer.
Und der OEM hat sich was dabei gedacht. Das Teil hat so eine große thermische Masse das man keine Angst haben muß das er ohne Blech schockgefriert. Der Wärmeübergang Guss-Luft ist vernachlässigbar.
Gruss Micha

AW: pyrometer

Hallo Spencer, wie sind denn die gemessenen Temperaturen dort?

Gib bitte mal ein paar z.B. Tempo 120 Autobahn.

Ich denke allerdings auch, dass wenn man bei den gemessenen Temperaturen am AGR Plättchen einen Korrekturfaktor berücksichtigt, man immer besser fährt als ohne.

Der Slandy

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Hallo Leute,
super Sache - hab jetzt auch wieder was dazugelernt - das mit der neutralen Zone.

Ich such immer noch in meine Archiven das Bild von einem angebohrten Garrett Lader - wollte ich hier einstellen.

@huebi
ja ich denke da hast Du Recht - Otto und Diesel sind nicht ganz vergleichbar. Der meinige Flug-Ottomotor mit über 9 Liter Hubraum und 6 Töpfen bläst mit bis zu 954C (=1750F) in seine beiden Lader - der Hersteller lässt das als Dauertemperatur zu. Ich mach da aber über 100C vorher Schluss - der Lader kostet soviel wie ein TD5 Motor. Die Teile müssen richtig arbeiten und versorgen neben dem Motor auch noch die Druckkabine mit Luft! Ich atme in der Höhe Turbo-Zapfluft von vor dem LLK.

Gruss
Emil

AW: pyrometer

Hab ich doch
Also im Sommer, 28 Grad Autobahn ebene Fläche, kein übermäßiger Gegenwind, TD 5 110 SW, kein Dachgarten, 235 Reifen, Hänger flach, einachsig mit 600 Kilo

110 km/h entspricht etwa 350 Grad
120 km/h keine Ahnung, fahr ich eh nicht kontinuierlich

Mehr Temperaturen sind mir nicht bekannt, jedenfalls nicht bei stabiler Last über längere Strecke. Es ist recht schwer eine längere Strecke gleichmäßig zu fahren bis sich die Temp stabilisiert hat.

Bei Überholmanövern komm ich durch kurzzeitige Vollast auf 500 bis 600 Grad.
600 Grad nur kurzzeitig
über 600 möglichst nie
Bei Steigungen halte ich ihn (längere Dauer) unter 500 Grad.Notfalls runterschalten.
Wie gesagt, man misst hier Gastemperatur, nicht die Materialtemperatur. Die braucht ein bischen länger bis sie auf das Niveau kommt.

Übrigens, kann ich euch nur die SPA Doppelinstrumente empfehlen. Die Ablesbarkeit ist einfach genau und einfach. Vor allem, und das geht bei Zeiger nicht, man kann die Tendenz, Richtung sehen in die sich die Temperaturen bewegen.
Ob das alles richtig ist. Keine Ahnung. Prüfstandsversuch geht nicht unter 120.00 Eur. Jedenfalls hatte ich bislang nie Ärger.

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Danke Micha, ich denk ich hab den Einbauort des Sensors. Hast du ne Mutter aufgeschweißt? flo

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Ist nicht nötig. Zum Zubehör der Thermocouples gehören Hohlschrauben die mit 10er Gewinde in den Krümmer geschraubt werden. Die Schraube hatte irgendeine engliche Steigung, ich hatte metrischen Gewindeschneider. Hat aber wunderbar geklappt. Am besten mit Schraubenkleber einsetzen damit es dicht ist. Auch wenn er verbrennt.
In die Hohlschraube komt die kleine Dichthülse. Dann Sensor mit Überwurfmutter rein und festziehen. Dabei schrumpft sich der Dichtring auf den Sensor und ist danach nicht mehr Lösbar. Das heißt wenn due den Sensor wieder demontierst dann kommt er mit der Hülse raus. Diese definiert dann automatisch die Einbautiefe.
Deshalb, und das ist sehr wichtig, vor dem Festziehen der Überwurfmutter beim ersten Mal unbedingt die korrekte Einbautiefe rausfinden.
Maximal Sensorspitze bis Mitte Rohr. Bischen weniger ist vielleicht besser.

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super, dann werd ich die Abgastemperaturanzeige neben der digitalen Anzeige meiner Lenkradheizung platzieren

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Wie schauts mit den Bildern aus?



1. Digitales Anzeigengerät

2. Einbauort Sensor

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hab den Sensor jetzt montiert, aus angst vor Krümmerriss ins Agr Plättchen. Die digitale Anzeige bewegt sich genauso wirr wie ich, aber man kann sich dran gewöhnen.

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Ach ja, das Hitzeschutzblech hab ich wieder montiert, aber in perforierter Ausführung. Überlege gerade, ob es Sinn macht einen Schnorchel für die warme Abluft anzubauen.
(die steigt ja bekanntlich nach oben). Oben auf dem Schnorchel werd ich ne Sanders Dose anschrauben, deren Inhalt durch Schlauchverwirrungen an alle markanten Stellen des Fenders geleitet wird. Danke, bitte keinen Applaus. flo