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nun ist der Defender komplett umgerüstet. Ashcroft vorne und hinten sind Eingebaut.
Anbei noch ein paar Bilder vom Umbau der Differentiale.
Ein bisschen gewogen habe ich auch noch, und festgestellt, dass das Vorederachsdiff um 2,9 Kg schwerer wird.
Hinten sind es nur 900 Gramm die dei Ahcroft schwerer wird gegenüber dem Original Differenzial. Zum Abnehmen also eher schlecht. ;)
Die Probefahrt hat dann doch deutliche Veränderungen zu Tage gebracht:
Folgende Ausgangsituation: Matschiger Wirtschaftsweg, kaum mit dem Traktor zu befahren, mit Steigung bergauf.
Untersetzung und mitteldifferenzial gesperrt, 2. Gang, TC abgeschaltet, die Steigung wird befahren und es dreht kein Rad mehr einzeln durch.
Mit den Standad Differenzialen war das hier immer der Fall gewesen. Die TC hat dann halt eingegriffen und das Durchdrehende Rad abgebremst.
Mit den Ashcroft´s passiert das nicht mehr, vielmehr sperren die Torsen Differenziale die Achse komplett bei rutschigem untergrund.
Das geht so weit, bis zur Haftgrenze der Reifen. Dann drehen, ale 4 Räder komplett durch (Mitteldiff gesperrt).
Wohlgemerkt ohne zutun des Fahrers, selbsttätig.
Fahrzeug bleibt Lenkbar, im Rahmen der Traktion der Reifen halt.
Hi
schöne Sache
ich habe die ATBs auch liegen und muß sie noch einbauen
kannst du mir vielleicht sagen, ob vorn und hinten die Schrauben der Lagerdeckel gleich groß sind?
Ich habe im WHB zur P38 unterschiedliche Drehmomentwerte gefunden (einmal 90Nm und einmal 180Nm)
die Schrauben sind unterschiedlich groß.
Hinten SW 24 8.8 Zugfestigkeit
Vorne SW 19 8.8 Zugfestigkeit
Sieht man auch auf den Bildern.
Fang am besten hinten an, geht deutlich schneller von der Hand, da hier die Wellen nur gezogen werden müssen.
Vorne ist halt mehr abzubauen, da die Homokineten ja raus müssen. Somit müssen auch die Radnaben abgebaut werden.
Ist ca. 2h mehr aufwand pro seite.
Habe beides aber jeweils an einem Tag schaffen können.
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Family Guy; 05.04.2015, 13:03.
Hi,
Danke für die Info
Wenn die Schrauben unterschiedlich groß sind, macht es mit
den unterschiedlichen Drehmomenten ja auch Sinn
Ashcroft hat mir für die ATBs 4 gleiche Kegelrollenlager mitgeschickt
Ich hoffe nun, dass vorn und hinten die gleichen Lager passen.
Den zusätzlichen Ring für hinten haben sie mitgeschickt
Vorn wollte ich die Achskugeln komplett von der Achse abnehmen
um das Diff auszubauen. Dann können die Homokineten samt Fett
und Radlager sitzen bleiben. So zumindest der Plan...
mal sehen wieviel Lust und Zeit ich nächste Woche habe...
die Lager sind alle gleich, das passt mit den 4 Stk. RTC 3095
Du brauchst auch pro Tellerrad die 10 Sperrzehnschrauben als Neuteile. Also 20 Stk für beide Achsen. FTC 5150
Die Vorderachse habe ich nicht mit den Achskugeln abgebaut.
Ich denke das wird zu schwer beim Teilehandling. Ausserdem habe ich ja auch noch die ABS Sensoren dabei.
Du musst dann auch die Bremssättel abbauen und die Bremse neu entlüften. Die Spur- und Schubstangen müssen dann auch noch abgezogen werden,
Sonst reicht der Platz nicht um die Wellen zu ziehen.
Dann dachte ich für mich, besser die Radnaben abbauen ( Radlager gleich neu schmieren,gelle)
Simmering FTC 4785G.
Den Bremssattel hängen lassen und den ABS Sensor auch.
Swivel Fett läuft dann halt raus, kann aber auch mal neues rein. 2x STC3435
Dann läuft er wieder wie geschmiert.:D
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Family Guy; 05.04.2015, 17:53.
Grund: Teilenummern ergänzt.
Danke dir für die gute Beschreibung und Tips
Gut das ich jetzt weiß das die Lager alle gleich sind, hat mir
schon ein bischen Sorgen bereitet...
Für vorn habe ich die Schrauben schon neu liegen, für hinten
hat Ashcroft neue Schrauben mitgeliefert, in etwas länger
wegen dem zusätzlichen Distanzring
ABS habe ich nicht, die Bremssättel wollte ich auch einfach daneben hängen,
ohne die Leitungen zu demontieren. Dann spar ich mir das entlüften
Radlager habe ich vorne erst neu gemacht (wegen Bremsscheibenerneuerung)
Da wurde natürlich auch der Simmering mit erneuert und neues Fett gab es auch.
Die Spur und Lenkstange liegen auch in verstärkter Ausführung bereit und warten eh
auf ihren Einbau ;-)
den Sattel daneben Hängen geht. Nur hängt er am Halteblech welches den oberen Achsschenkelbolzen sichert.
Genau den willst Du ja aber abnehmen. Dann wird Deine Bremsleitung zu kurz sein...:sn
Wenn Du ihn abschraubst läuft das Swivel Fett raus.
Die Bremsleitung geht durch ein Halteblech, welches den oberen Achssschenkelbolzen befestigt.
Schau Dir das noch einmal genauer an.
Nicht das Du dann eine Überaschung erlebst.
Habe ein Bild angehängt von der Einbausituation.
Im Roten Kreis ist der Halter der Bremsleitung.
Vielleicht ist das ja beim 130´iger anders gelöst.
Halteblech auf dem swivelpin durchsägen, dann reicht einge schraube zu lösen. Ich hab das seit jahren so.
Mann kann den bremssattel auch drannlassen, es reicht die Steckachse 5cm zuziehen. Das reicht auch um die dichtflächen sauberzumachen, dann flüssigdichtung und gut.
Hi
den Bremssattel hatte ich beim Radlager/Bremsscheibenwechseln samt Halteblech abgeschraubt
und daneben gehängt. Die Schrauben des Achsschenkelbolzens habe ich dann gleich wieder eingeschraubt
Dann kommt nur wenig bis gar kein Fett heraus.
Der Simmerring an der Kugel bleibt unangetastet und bleibt mit dem Swivelgehäuse und der Achskugel zusammen
Aber die Idee Füssigdichtung anstatt der originalen Flachdichtung zu verwenden und den Bremssattel sitzen zu lassen
ist mir auch ganz angenehm. Das spart ja einiges an Arbeit
Lass erst mal das Öl ab im Diff der VA.
Wenn nur Öl rausläuft ist alles gut.
Wenn ÖL und Fett der Homokineten rausläuft ist der Simmering Innen am Homokineten hin.
Macht halt sinn den zu ersetzten, wenn man die ganzen brocken in der Hand hält.
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