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Hatte ich schon gelesen, sowas dient ja hauptsächlich der Absicherung des Anbieters gegen Schadenersatz. Als Fertiggerät hat es übrigens ein CE-Prüfzeichen, da sollte zumindest theoretisch nix stören.
Drahtpoti ist noch nicht aus dem Rennen, hat jemand mal ein Angebot für eines gesehen, das 10A verträgt? Stufenschalter ist nicht schlecht, aber in ordentlicher Stufung zusammen mit den kräftigen Widerständen vermutlich teurer als elektronische Regelung.
Wie wird das denn in anderen Autos geregelt? Vielleicht lohnt sich ja ein Gang zum Schrottplatz.
guck doch mal nach was da jetzt für'n vorwiderstand für die erste stufe drin ist, den nimmst du als kleinste stufe und die anderen stufen für einen stufenschalter machst du linear entsprechend kleiner.
ein 3-5 stufiger schalter sollte ausreichen, achte auf einen sauber trennenden schalter (manche überbrücken die zusammenliegenden kontakte kurzzeitig, das gibt dann unschöne effekte)
lastwiderstände kannst du dir für'n paar euro bei ebay zusammenkaufen ;)
oder du gehst in einen elektronikshop und lässt dich beraten, i.d.r. haben solche leute viel ahnung von der materie
in irgendeinem alten auto habe ich mal eine geschickte schaltung mit 2 lastwiderständen gesehen: 4 stellungen aus direkt, parallelschaltung, einzelwiderstand und reihenschaltung ... (stufenschalter mit mehreren ebenen können sowas)
ich glaub schon. 120W Leistung ist schon enorm. Da bekommst du ein Poti mit einem "Rad für zwei Hände" dran. Bei der Leistung brauchst du schon einen zweiten Lüfter, um die Umgebungstemperatur zu entfernen.
Ich hatte das mal gemessen, nichts Genaues weiß ich leider nicht mehr. Jedenfalls braucht die Standheizung zusammen mit Lüfter um die 7A. Und der Widerstand in der ersten Stufe des Lüfters - in der 2. ist ja keiner mehr - kann auch nicht so ein Mordsteil sein. Leider sitzt der völlig unzugänglich am Lüfter, da habe ich keine Lust nachzusehen. Ich tippe mal auf 3-4A für den Lüftermotor, Anlaufstrom höher.
Mittlerweile neige ich doch eher zum Gebläseregler, mit dem Stichwort habe ich mal bei ebay gesucht. Gibt dutzende Angebote aus dem Autobereich, die auch hinreichend einbausicher aussehen. Leider natürlich alles ohne Schaltbild. Kleines Poti oder Schieberegler dran, fertig, das wärs. Muss mal nach Schaltungen für diese Gebläseregler suchen.
Interessant ist übrigens, dass es im Netz keinerlei Hinweise auf eine stufenlose Regelung für den Lüfter im Defender gibt, auch nicht in englischsprachigen Foren. Scheint kein dringendes Bedürfnis zu sein.
scherzkeks - wozu sollte man auch diese mütze herunterregeln? :D
bei meiner serie kommt selbst mit dem rostzerfressenen motor gefühlt doppelt so viel luft - mal sehen, ich habe den wohl letzten neuen motor bei craddocks ergaunert :D
Ich hatte das mal gemessen, nichts Genaues weiß ich leider nicht mehr. Jedenfalls braucht die Standheizung zusammen mit Lüfter um die 7A. Und der Widerstand in der ersten Stufe des Lüfters - in der 2. ist ja keiner mehr - kann auch nicht so ein Mordsteil sein. Leider sitzt der völlig unzugänglich am Lüfter, da habe ich keine Lust nachzusehen. Ich tippe mal auf 3-4A für den Lüftermotor, Anlaufstrom höher.
Der Widerstand sitzt im Luftstrom - nicht ohne Grund.
Wenn Du dann das mögliche Drahtpoti einbaust brauchst Du auch keine Heizung mehr :D
Der Lüftermotor nimmt in der kleinen Stufe 5A (mit STH dann 7A?) und bei Volllast eben 10A. Zumindest bei meinem ollen 87er Baujahr.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt!
Hmm. In den nächsten Tagen muss ich sowieso mal an die Batterien, dann werde ich den Strombedarf des Lüfters messen. Scheint mir besser zu sein als weiter zu spekulieren.
@Zebulon
Hast du eine Vorstellung, wie solche Gebläseregler geschaltet sind, z.B. sowas? Habe bisher noch nix gefunden.
was gesehen (irgendwo mitten drin, Stichwort: "Flew-a-lite" ...). Der regelt zwar den Lüfter vorne aber das dürfte keinen Unterdschied machen. Den Sensor kann man ja auch durch ein Poti ersetzen. Die Firma bei der er gekauft hat, hat wohl solche Regler. Habs mir aber nicht genauer angeschaut.
Eine andere Variante:
Ersetz den einen Wiederstand im Defender durch die entsprechende Wiederstandsbaugruppe aus einem älteren Mercedes Benz (W124 oder W201, sollte es in rauhen Mengen bei ebay geben: "W124, W201, Wiederstand*, Gebläse"). Da hast dann vier Stufen und wenn Du auch einen Schalter suchst (der muß ja nicht nur mehrstufig, sein sondern auch die Leistung können), kannst Du auch den vom W124 nehmen. Da bist Du zwar dann nicht stufenlos und verlustlos aber vl. trotzdem besser dran wg. der soliden KFZ Elektrik. Da könnte ich Dir auch nen Schaltplanauszug aus dem W124 geben.
Habe ich befürchtet, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
@filosof
Das Teil ist ein Flex-a-Lite Regler für einen elektr. Kühlerlüfter mit Sensor etc. und passt nicht so recht. Ansonsten denke ich mal über die Benz-Variante nach und komme ggf. auf dein Angebot zurück. Momentan neige ich eher zur stufenlosen Regelung. Für sowas bräuchte ich einen Schaltplanauszug z.B. aus einem Audi A4 oder so. Mal sehen, es gibt ja auch dafür Foren.
die Drehpotis in anderen Fahrzeugen sind Typenbezogen (sag nich logisch), ergo sind diese Dreher auch für diese Bordelektronik konzipiert. Das heisst für mich, ich muss auch zwangsläufig die elektronische Steuerung des betreffenden Fahrzeuges haben.
Heutzutage geht kein Draht so ohne weiteres mehr an eine Lampe und gut ist. Da wird der Minus noch irgendwo mitgeschleift, um ein anderes Bauteil von geringerer Spannungsaufnahme in Reihe mit auf gleiche Spannung zu bringen.
Der Stromverbrauch der Lüfter ist auch für mich unverständlicherweise sehr hoch, wurde auch beim Free1 schon verwundert festgestellt. Der zieht soger 15A.
Habe gerade die Stromaufnahme des Lüfters gemessen:
Stufe 1 = 700mA
Stufe 2 = 1,5A
Im Stand, Batteriespannung 12,8Volt, gemessen an Masse.
Das ist ja nun so unterschiedlich von dem, was im Freely gemessen wurde, dass ich es kaum glauben mag. Allerdings ließen sich die Werte zuverlässig bis auf 10-20mA reproduzieren. Was sagt ihr?
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