AW: Zuheizer WEBASTO - Upgrade Kit

Heute Nacht (einige Minus-Grade) wurde der Umbau vom Zuheizer zum Vorheizer auf seine Bewährungsprobe gestellt. Das Ergebnis ist einfach eine Freude. Ein kurzer Tastendruck auf den FOB und die TTV spring an. Das Vorglühsymbol leuchtet beim späteren Motoranlassen überhaupt nicht auf! Als echte Rückmeldung, also wenn die FBH wirklich angesprungen ist, dient die Begrenzungsleuchte vorne links. Diese ist mit dem Ausgang der Umwälzpumpe über eine Diode gekoppelt.

20171207_101156.jpg

Der Wagen war vor dem Vorheizen komplett mit Raureif überzogen. Das Leuchten der linken Begrenzungsleuchte zeigt den Vorheizbetrieb an.

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Das mit der Standlichtbirne ist ne super Idee.

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Heute habe ich den letzten Stecker für mein neues TTV-Testkabel bekommen. Jetzt geht die jährliche FBH-Überprüfung noch eleganter von der Hand.

Vorher:
FBH-Testkabel1.jpg

Nachher:
FBH-Testkabel2.jpg

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OT: hast Du eine Socata?

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Ja, habe ich vor ein paar Jahren verkauft. War eine TB21.

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Neue IPCU-Steuerung auf dem Markt von Altox Europe, funktioniert wie die Lion-Parts, aber keine Schneidkabel, kommt mit kompletter Verkabelung





Bei Verwendung mit dem Altox WBUS-5 als Webasto-Steuerung können Sie die Anlaufzeit für die IPCU durch die Kühlmitteltemperatur steuern, es wird weniger Batteriespannung verbraucht


Sie können die IPCU auch mit anderen Controllern verwenden. Dadurch laufen die Lüfter, wenn webasto läuft

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Hat die WBUS-5 jemand in Verwendung? Finde die GPS Option und die App zur Steuerung recht charmant und würde sie in Kombi mit der IPCU sogar der TC4 vorziehen. Finde es super, dass die IPCU kühlwassertemperaturabhängig geschaltet werden kann. So kann man z.B. erst bei 60°C Kühlwasser starten und heizt den Innenraum nur 5 Min., das schont auch die Batterie im Gegensatz zum 30 Min. Dauerbetrieb während der kompletten Heizphase.

Finde es super dass nochmal eine Alternative auftaucht.. Solange noch andere Reparaturen ausstehen kann ich das Thema ja noch vor mir herschieben ;)

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Hallo Leute,

vor einiger Zeit hatte ich zu meinem Bemühungen mit der TC4 Steuerung berichtet.


Leider musste ich das Projekt unterbrechen, da der Heater nicht mehr wollte. Verdreckt. Endlich habe ich mich getraut, ihn mit der brillianten Anleitung hier im Forum zu reinigen. Und siehe da, er läuft wieder super.

Auch ich habe festgestellt, dass sich W-Bus und CAN-Bus durchaus stören können. Wenn ich per Handy den Heater anschalte und dann per Schlüssel Fernbedienung das Fahrzeug öffne, kann es sein, dass der Heater nicht mehr per TC4 zu stoppen ist. Irgendwie hängt er sich aus.

Ich halte nun immer sorgsam ein: Mit TC4 starten, dann auch mit TC4 stoppen. Dann erst CAN-Bus wecken. Mit dieser Regel läuft es super...

Viel Spass Allen

pertu

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Hallo Pertu,

dazu meine Erfahrungen mit der T100:

bei mir übersteuert die T100 scheinbar das CAN-Bus Signal - Sprich: FBH wird mit T100 aktiviert, Auto wird während der
Heizphase aufgeschlossen gefahren und wieder abgestellt - der FBH inkl. Gebläse läuft weiter bis Laufzeitende der Fernbedienung!

Das wäre jetzt das absolute Gegenteil vom Verhalten Deines Discos. Werde nochmal verschiedene Szenarien nachstellen.

Starte ich das Auto kurz nach der Heizphase des FBH solange er am "ausblasen" ist, so kann der CAN-Bus die Heizung nicht erneut starten.
Der Heizer läuft dann also nicht mehr mit an. Allerdings kann ich ihn dann auch nicht über T100 Starten. Das geht erst wieder wenn der Dicke ruht.

Sehr merkwürdig das Ganze.

Grüße
Ruven

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Da mein RTU morgen (hoffentlich) kommt fehlt mir aktuell nur noch der Umbau der 1533 und eine passende SIM. Welchen Anbieter habt Ihr denn für Eure GSM-Lösung so am laufen? Ich kann mich nur erinnern, dass eine prepaid-Karte bei mir mal gesperrt wurde, weil ich 6 Monate nichts draufgeladen hatte...

VG Stephan

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Meines Wissens nach macht Congstar 15 Monate. Zudem ist das Telekom-Netz mit guter Abdeckung. Dann nimmst du den Congstar Wunschmix, schmeist Telefonie und Daten raus und bist bei extrem wenig Kosten:


Zudem kann man dort auch eine automatische Aufladung bei Unterschreitung des Guthabens aktivieren:


Oder du machst einfach sowas hier:

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Hallo Gseum,

vielen Dank, den Vergleich hab' ich schon mal gemacht. Leider wird sich meistens ausgeschwiegen, was genau zu tun ist, damit die Karten nicht deaktiviert werden. Das steht dann ganz klein im Vertrag...

Hab jetzt zur Lidl-Karte gegriffen. Damit kann ich zur Not auch mal Daten übertragen, wenn ich Probleme mit meiner eigenen Verbindung habe.

Zum Einbau:
Ich habe das System bestehend aus Vorwahluhr 1533 und RTU5024 im Kasten auf der Fahrerseite (in Fahrtrichtung links) eingebaut. Plus kommt mit extra Absicherung direkt vom Batterieanschluss und verschwindet im Kabelkanal über dem Motor bis zum 2. Batteriekasten (also bis zum Ziel), für die Masse habe ich den Massepunkt vor dem Fahrer im Motorraum verwendet. (kurze Leitung) Die Steuerleitung des W-Busses hängt mit Stecker kurz vor der Heizung direkt am originalen Stecker, das habe ich ja schon mal vorbereitet mit dem Einbau für die Diagnoseleitung.
Das System funktioniert perfekt.

Zur Programmierung:
Noch ein Wort zur Programmierung, weil ich dazu nichts recht aussagekräftiges gelesen habe. Das RTU-Modul wird mittels SMS-Codes programmiert. Als Bestätigung kommen dann SMS von der Einheit auf z.B. das Handy zurück, von dem aus programmiert wird. Es gibt sowohl für Android als auch für Iphone eine App, die einem ermöglicht, die nötigen Codes per Knopfdruck zu generieren und gleich zu verschicken. Das ist, sagen wir mal, leidlich komfortabel, geht aber noch leichter als die codes aus der Anleitung selber zu tippen..

Die Schwierigkeit:
..für mich bestand darin, als erklärter Bauschlosser bezogen auf Arbeiten mit Metall im "Nano-Bereich" auf der 1533 Platine zu löten. Ein so kurzes Kabel wie oft gezeigt auf der Oberseite der Platine mit dem freien Pin und dem Taster für die Sofortheizung zu verbinden, war für mich einfach nicht möglich. Möglicherweise war auch mein Parkside-Hilfslötkolben zu grobschlächtig dafür..
Auf jeden Fall ging es besser, auf der Rückseite der Platine die Kontaktfelder mit zwei Steuerdraht-Enden zu belöten. Diese beiden Enden gehen dann direkt in die Relaiseingänge des RTU-Moduls und werden dort bei Anruf für 1 sec. zusammen geschalten, also überbrückt.

Für die Zukunft:
..möchte ich noch einen externen Taster an die Steuerleitung bzw. Relaiseingänge des Moduls parallel schalten und von außen zugänglich aber versteckt installieren.
Damit kann ich dann auch einfach die Leitung für ca. 1sec per Tastendruck überbrücken und die Heizung mit der innen liegenden Vorwahluhr und geschlossenen Türen "fernsteuern".

So viel mal dazu, ich bin zufrieden und wäre sicher ohne Euch und die vielen Infos nicht zu dem Ergebnis gekommen. Herzlichen Dank an der Stelle!

VG Stephan

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Hallo, vielleicht als Anregung,
ich habe die TC4 mit einem Tesa Power Schaumstoff Zweiseitenklebeband nach Öffnen der Klappe unter
dem Lenkrad von innen auf den linken Seitenrand geklebt. Den Taster habe ich im schwarzen Paneel der
Lampeneinstellung links unter dem Lenkrad eingesetzt. 8er Bohrung oben rechts im Paneel - passt perfekt.
Die Vorteile sind, dass die TC4 im Innenraum leicht zugänglich liegt und das Blinken des Schalters vom
Lenkrad verdeckt wird.
Alditalkkarte rein - Guthaben online abfragen und aufladen bei Bedarf.

Läuft perfekt seit ca 14 Monaten - immernoch 7€ auf dem Starterset übrig.

TC4 knapp 200€ neu von ebay
Stromkabel / Sicherung vom Motoradladen Louis (hatten als einzige die kleine Sicherung)
Sicherungsmontage im vorderen Sicherungskasten
Sicherungshalter von Amazon mit Kabel-Quetschanschluß
Vorkonfektionierte Anschlußkabel aus dem Disco3 Forum (England)

Gruß
Ralle

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Moin. Wenn man bei Wartungsarbeiten oder sonstigen Gelegenheiten am FBH hantiert, kommt man am Luftzufuhrrohr nicht vorbei. Und dieser, etwas zu kurz geratene Aluschlauch, wird dabei bewegt. Bei mir sind zweimal die inneren Haltemuffen dadurch gebrochen. Danach schlabberte der Schlauch nur noch lose in der Führungsöffnung. Diese einfache Haltemuffe ist aber als Ersatzteil nicht einzeln zu bekommen.

Ich habe mir jetzt einen 25mm-Aluschlauch im Netz besorgt*. Dieser passt genau in die Öffnung, so dass auf die Haltemuffe verzichtet werden kann. Am anderen Ende zum Schalldämpfer hin, nimmt ein kurzes Stück vom alten Schlauch und dreht es in den neuen Schlauch. Also wie ein Reduzierstück. Das passt perfekt und der neue Schlauch sitzt fest auf dem Schalldämpfer. Dadurch, dass ich jetzt die Schlauchlänge bestimmen konnte, gab es jetzt nicht mehr diesen schädlichen Knick am Lufteingang des FBHs.

Nur eine von 5 Rasthaken
hat überlebt:
20190227_100645.jpg


Jetzt ist der Aluschlauch
ohne Knicke verlegt:
20190302_110857.jpg

*) Nur ca. €12,- incl. Versand. Der Schlauch ist für diese Anwendung geeignet.

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… und den Wackelclips entfernt und durch eine Schraube ersetzt. Das sitzt!

FBH screw.jpg