@mitch
Dann kläre uns doch mal auf was E-modul und Re bedeuten!
Wir wollen alle noch was lernen!!!!!

ich hoffe, es geht auch okay, wenn ichs mal probier zu erklären:
den ganzen Werten, die man für Stähle für Stähle kennt, liegen Zugversuche zugrunde. Dabei werden Probestäbe solange auseinandergezogen, bis sie reißen. Dabei wird die Kraft und Dehnung aufgenommen. Aus der Kraft kann man bei bekanntem Durchmesser der Probe die Spannung ermitteln (kraft/Fläche). Trägt man das ganze (Dehnung x-Achse, Spannung y-Achse) in ein Diagramm ein, so erhält man eine Kurve, die zuerst linear ansteigt, dann flacher abfällt (unregelmäßige Zickzackkurve) und dann in einem Bogen weiter ansteigt um am Schluß abzufallen.
Zu den einzelnen Bereichen:
Der lineare Teil ist der Elastische Bereich. Wenn man das Material in diesem Teil auseinanderzieht und wieder entspannt, kann es, wie ein Gummiband, wieder in die Ausgangsform zurück. Die Steigung dieser Geraden ist das E-Modul (Spannung/Dehnung). Bei "normalem" Stahl liegt das E-Modul zwischen 196 und 216kN/mm². Man nimmt daher meist den Mittelwert von 210kN/mm². Damit kann man einfach die Dehnung des Materials bei bekannter Spannung (oder umgekehrt) errechnen.
In dem Zickzackteil ist der Fließbereich. Hier beginnt die plastische Verformung des Materials.
Im letzen Kurvenbereich hat man zunächst eine Verfestigung des Materials bis zum Höchstlastpunkt. Danach schnürt sich das Material ein und die Dehnung nimmt zu, obwohl die Spannung gleich bleibt bzw sinkt.

Bezeichnungen im Diagramm:
Der Höchstlastpunkt, das heißt die höchste erreichte Spannung (liegt im Bereich der plastischen Verformung) nennt man Rm (eigentlich tiefgestelltes "m"). Mehr als diesen Wert hält das Material nicht aus und nach einmaliger Einwirkung ist er schrott, da gedehnt und verfestigt.

Bei Re (auch tiefgestelltes "e") gibt es eigentlich zwei Werte (ReH und ReL). Die obere und untere Streckgrenze. Die untere wird allerdings fast nie verwendet und auch in kaum einem Buch erwähnt. Daher erkläre ich ihn auch nicht weiter.
ReH wird daher meist Re genannt. Es ist der höchste Punkt im elastischen Bereich und gibt die Spannung an, bei der das Material wieder in die ursprüngliche Form zurückgeht.

Als letztes gibt es noch das Rp0,2. Dabei wird der Wert ermittelt, bei dem sich das Material plastisch um 0,2% dehnt. Wird bei Stoffen angewand, bei denen man Re nicht genau ermitteln kann, da sie die drei Bereiche nicht "sauber" voneinander getrennt haben, sondern langsam aus dem elastiastischen in den plastischen Bereich übergehen (wenn ich das richtig in Erinnerung habe).

...ich hoffe das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Ansonsten einfach mal so ein Diagramm anschauen, dann ist es eigentlich ganz einfach...

@Mitch:
Wenn ihr auch einen Käfig bauen wollt, wäre doch zu überlegen, ob man die Rohre nicht für mehrere Käfige biegen läßt. Wird bestimmt billiger. Ich will nämlich auch einen...
Die Verbindungen brutzeln kann dann ja jeder selbst.

Hier noch ein Link zu einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm (das zweite Bild im Ordner):

Der Link ist bis zum 30.11. freigeschaltet.

bis Punkt A ist der elastische Bereich
Punkt A ist Re
A-B ist der Fließbereich
B-C ist Verfestigungsbereich
C ist Rm
C-D ist Einschnürungsbereich
D ist Bruch

Bei einigen Materialien gibt es den Bereich A-B nicht. Die Kurve geht in einem durch. Dann ermittelt man, wie schon oben beschrieben, das Rp0,2.

Vielleicht finde ich auch noch eine Probe von nem Zugversuch (irgendwo müßte noch eine rumfliegen), dann mach ich mal ein Bild davon und stell es auch noch rein.

besser hätte ich das auch nicht erklären können.

Bei ist das mit den Käfigen noch nicht ganz spruchreif.
Wir sind da noch in einer "sehr groben" Planungsphase.

Übrigens geht dein Link nicht.

...also bei mir geht er. Du mußt auf der Seite, auf die der Link verweist, "GMX MediaCenter starten" drücken. Probiers mal, sonst setze ich das Bild noch irgendwie anders rein.

Wie sieht denn die Grobplanung aus? Ich hab mir da auch schon einige Gedanken gemacht und Adressen geknüpft (wo man z.B. Rohre biegen kann). Vielleicht können wir uns ja gegenseitig weiterhelfen...

Dieser Beitrag ist fuer mich sehr aktuel und habe mich gleich bei diesem forum angemeldet.
Ich habe nach preise van st52-3 im internet gesucht fuer rohre um die 45 mm 2 mm dick.
Ich konnte nur an einer stelle etwas finden 55 euro fuer 1 meter, kann das stimmen? Ein kaefig wuerde dan um die 800 nur an stahl kosten.

m vr gr

meiner Meinung nach viel zu teuer !!!

Ich habe gerade den Rohrpreis für 85x3 in ST 37 angefragt...
Der Meter Kostet da unter 20 Euro.
Für ST 52 kann man dann ca das doppelte rechnen ?
Dann den preis nochmal hablbieren da dünneres und kleiners Rohr.
Also auch ca 20 € der Meter bei abnahme von 6 m Stangen denke ich.


-oely-

St37 ist normalerBaustahl für Wald und Wiese.....
Eure recherchierten Preise sind viel zu hoch.
Ich zahle z.B. für Vierkantrohr 60x40x3mm bei einer 6 Meter Stange ca. € 20,- pro Stange!!!

Danke fuer eure antworten.
Habe heute groshaendler angerufen und bekam bei der gefundene firma die genanten 55 euro zu hoeren. Wollen denke ich nicht liefern.

Weiter gesucht und gefunden, grosshaendler preisse:

Rohr nathlos um die 45mm 2mm dik stahl 37 um die 15 euro das meter.
st 52.0 5% zuschlag st 52.3 10 % zuschlag. Niederige temperatur 35 N um die 30 euro.

Also ein Kaefig wird an rohren wenn man 35 meter braucht dann um die 700 euro kosten und 100kg wiegen

Oh !!!Das die Aufschläge für st 52 so gering sind hätte ich nicht gedacht...
man lernt halt nie aus...

@Moonbull
Wo kaufst du denn ein ???


-oely-

@rheingauer;

unsere planung sieht so aus das uns ein rohrbiegegerät anschaffen und dann beim ältesten auto anfangen. (wohl meinem).
der prototyp wird dann wohl bei ebay landen und die beta versionen an unseren autos.
wird wohl SD-style werden.
was absolut sinn macht ist ist sich zusammen zu tuen mit den blechen für die verbindung der rohre. die werden wir wohl anfertigen lassen. wenn dann richtig. die werden wohl aber erst ab einer gewissen stückzahl bezahlbar werden.
mit den rohrstärken haben wir uns noch nicht beschäftigt. ich denke da an ~60mm. dann kann die wandstärke etwas dünner sein da das wiederstandsmoment höher ist.
ich favorisiere eine kompletten aussenliegenden käfig, andere die kombination aussen/innen.
bevor aber das rohr anpacke habe ich aber das ganze system zumindest grob gerechnet.

gruß

mitch

Hab gerade wieder eine Bestellung raus!

6 Stangen 60x40x3 ST37 ( aber geschweißtes Rohr ) für € 84,-Netto.
Bei Pohle in Mönchengladbach. Meterpreis also € 2,33-Netto.
OK, gezogenes Rohr ist etwas teurer, aber nicht mal doppelt so teuer wie geschweißtes.

Letztens habe ich dort 7 Stangen V2A 80x40x3mm a 6mtr. für ca.700,-Netto gekauft!

Wo kauft ihr dein ein? ?(

Bei den haendler den ich gefunden habe wuerde ein rohr van 60x40x3 mm ungefaer 6 euro pro meter kosten. Also fast 3 mahl so teuer. Musste ein gezogenes rohr bei Pohle in Mönchengladbach um die 5 euro pro meter kossten. Das wuerde nicht schlecht sein.
Vielleicht koennte der Herr Moonbull gegebenfals mahl nachfragen. Dann wuerde dieser Punkt geloesst sein. Ich denke das gezogenes rohr ueber geschweistes rohr zu bevorzogen ist da es sich besser biegen laest.

Beim anderem guten forum gibt es auch etwas zur inspiration

www.viermalvier.de - Montage eines Externel Roll Cage von Safety Devices auf einem Land Rover Defender 90_files

Käfig selberbauen

Tach zusammen,ich habe beruflich mit Käfigen zu tun.Unsere Firma dreht Actionfilme und da haben wir pro Woche so ca.4 bis 6 Übeschläge mit PKW´s,LKW´s.Wir bauen unsere Käfige selber,da wir eine Serie produzieren und gekaufte Käfige einfach zu teuer sind und meistens unseren Anforderungen nicht genügen,klingt vielleicht ein wenig aufgeblasen ,ist aber so.Ich mach das seit 13 Jahren,davon 9Jahre als aktiver Stuntman.Die qualität der Materialien und der Schweißnähte muß sehr gut sein,den wir trauen diesem Material und der Verarbeitung unser Leben an.Ich finde es schon sehr hart,das ihr da über Top Angebote von diversen Metallen schreibt,ihr wollt doch einen Unfall überleben oder.Ihr näht doch auch eure Sicherheitsgurte nicht selbst.Da ich das ja noch schreiben kann scheints ja immer gehalten zu haben.Werde am Wochenende mal raussuchen was wir verwenden.Wir verbauen unsere Käfige nur in den Fahrzeugen,aber die Materialanforderungen sind bei aussenliegenden gleich.Um eine wirklich stabile ,tragende Konstruktion zu bekommen muß man erstmal für jeden Fahrzeugtyp ein Profil erstellen,selbsttragende Karosse wie bei unseren Landy`s haben eine völlig andere Befestigung zu Folge als die selbstragenden Karossen.Das Rohr muß nahtlos gezogen sein und mit Knotenblechen an den ,nach einem Profil für den jeweiligen Wagen angebracht werden .Ich möchte euch von einem Selbstbau eher abraten ,da hier Erfahrungsschatz gebraucht wird,den nur Firmen haben (sollten) die damit hauptberuflich zu tun haben.Ich kann aus eigenen Erfahrungen berichten (leider auch tödliche,bei einigen amerikanischen Stuntkollegen,die auch dachten mit einer Materialtabelle und sogar fundierten Schlosser uns Schweißkenntnissen sich ihren Käfig selbst zu bauen.Ein Käfig muß bei einer Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Wagens und mit Parametern ,wie zb einen Abhang runter mit zb. 160km/h auch noch halten.Wenn ihr da mein ,das passiert mir nicht,braucht ihr nicht weiterlesen.Also ein Käfig muß bei maximaler Belastung halten.Wenn ihr ,auch mit vorhandener Biegemaschiene denkt das Rohr hat an den bestimmten stellen den richtigen Winkel,bedeutet das vielleicht optisch ansprechend "ja".Es gehören sehr viele Einzelheiten zusammen. Wer Interesse hat kann sich ja alte Stuntteam Folgen anschauen oder (mist jetz mach ich doch Werbung) meistens Donnerstag auf RTL die Serie Autobahnpolizei ,Alarm für Cobra 11 anschauen,Fast alle Stuntüberschläge sind mit Stuntleuten live gefahren.Meine Kollegen müßen sich darauf verlassen ,das es hält.Bei Intresse kann ich gerne mal jemanden einladen sich das live anzuschauen.Nur kann und darf ich natürlich nicht hier öffentlich unsere über Jahre gesammelten Erfahrungen preisgeben.Da wir aber alle ein sehr schönes Auto fahren seid ihr herzlich eingeladen euch mal den Einbau von Käfigen anzuschauen.Roland
PS: Der Grund warum ich in meinem keinen habe:wir haben selten Land Rover Überschläge gemacht,ich würde mich da erst mit Kollegen unterhalten,die aus dem Ralley Bereich kommen.

Ähm.. also...
als ich dieses Thema anfing und darum bat mir tips über qualitativ hochwertige Käfige zu geben etc. habe ich das eigentlich getan, weil ich im Höchstfalle ne Rolle o.Ä. im Gelände befürchte ( bei langsamer Fahrt ).
Obwohl ich also nicht vorhabe, im gegensatz zu manch Galgenvögeln
( ist nicht böse gemeint ! :D ) mit 160 über mein Dach bzw Verdeck abzurollen habe ich trozdem weitergelesen... :D
Ist schon interessant und schlüßig, was du da so schreibst ! Hierfür also schon mal danke ! so eine fachliche Kompetenz aus erster hand ist wohl bei so einem Thema selten.

Aber wenn man so einen Käfig haben möchte wie du ihn beschreibst dann kann man wohl bei keinem der bekannten Hersteller kaufen?!?
Und eine Anfertigung in diesem Umfang und in der angedachten Qualität wäre wohl echt mal ne richtig teure Sache.
Oder man Kauft gleich ne kompletten Rohrahmen, zb von QT, der dann nurnoch mit ne paar Blechen bespannt wird.
Ich für meinen Teil würde mich schon damit zufrieden geben, wenn ich nicht zerquetscht werde, wenn mein LR bei schrittgeschwindigkeit fast in Zeitlupe umfällt...
Da ist nur ein durch Schaniere gehaltener Scheibenrahmen und eine Plasteplane, zwischen den Insassen und dem Boden.
Das ich nun bei nem "Satz" über die Dachkante ein schlechteres "Crashverhalten" habe als bei einem "neueren" PKW nehme ich und warscheinlich auch sehr viele ander Landyfahrer genauso bewust in kauf, wie die nicht Vorhandene Knautschzone etc.
Muß halt jeder selber wissen...

Mal davon ab, welchen Käfig würdest du denn emfehlen BUSCHMANN ?
Liege ich da mit meiner Annahme richtig, das die hier genannten den von dir beschriebenen Mastäben warscheinlich eher nicht stand halten würden ?

-oely-