AW: V8 3,9l EFI Frühjahrskur was würdet ihr empfehlen?

Hallo Helmut, Willkommen.
Wie viele km hat den der V:) jetzt drauf?
Ist es ein 4,6 l Aggregat?
Grundsätzlich wenn alles funktioniert, würde ich Nichts ändern.
Immer schön Öl wechseln kann nicht schaden.
Vielleicht mal checken ob Wasser im Öl oder KWs im Wasser (aber nur bei begründeten Verdacht).

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Hallo Andi,

Motor ist ein 3,9 l Einspritzer (verm. Gems) mit ca. 60.000 km. Motor Nr. ist 47A06139B. Was die aussagt, keine Ahnung. Kennt jemand die Aufschlüsselung? Dran steht noch CR 9.35, wird wohl die Kopression sein.

Grüße Helmut

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Hubraum steht ja bereits im Titel!!
3.9l ist keinesfalls ein GEMS, sondern ein Hotwire.
Differenz: 3.9l zu 4.0l ( und 4.6 ):
kleiner Haupt-und Pleuellager, d.h: man kann z.B keine 4.6l Kurbelwelle in den 3.9l pflanzen.
Die Hauptlager sind überkreuzverschraubt. ( crossbolted, x-bolted )
Die GEMS Motoren haben keinen Verteiler mehr, sondern auf der Rückseite des Motors sitzen 2 Coil-packs ( kleine Zündspulen zu vieren angeordnet, und das 2 mal ).
Definitiv neue Zündkabel ( Magnecor KV 85, sind die besten ), neue Zündkerzen ( siehe Range Classic 3.9 ), evtl. schon die Nockenwelle tauschen, wenn die Nocken eingelaufen sind.
Typische RV8 Krankheit. Spätestens nach 120tkm sollte man die Nocke wechseln, zwingend auch die Hydrostössel mitwechseln.
Am besten komplett auch die Steuerkette samt Rädern wechseln, die Kette längt sich, dadurch ändern sich die Ventilsteuerzeiten z.T. dramatisch, die Räder haben Abrieb, der das gleiche bewirkt bzw. verstärkt.

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Ölwechsel alle 5.000 km!
Öl: 10W50 oder 15W40, kein dünnflüssiges, voll-oder teilsynthetisches Öl!!!!
Zündung prüfen! 3-6° voT wird empfohlen, 6-9° voT ist besser, da mehr Leistung etc.
Da ja erst 60tkm gefahren wurden, vermute ich bei dem Baujahr, daß es sich dabei um gelegentliche, längere Ausfahrten handelt.
Trotzdem die Nocke checken.
Was sind KWs im Wasser?

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War so ne Vermutung von mir. Falls es sich um einen 4.0 oder 4.6er handelt könnte man die Frage nach den slipped liner oder Block-cracks stellen. Ein Indiz dafür sind unter Umständen Kohlenwasserstoffe (KWs) im Kühlwasser (Unverbranntes im Abgas und/oder Motoröl und Sprit im Kühlwasser wenn das Kühlwassersystem undicht wird --> Altes Leiden der 4.0er durch Überhitzung)

Bei 60.000 km sollte eigendlich noch alles passen (gehe davon aus, dass Helmut seinen Morgan nie gequält hat). Nockenwellen kommen ab +-150.000. Bei meinem 3.9i war bei 147.000 noch alles paletti.

@Helmut: wie erkennst Du ob ab 3.000 Umin die Drehfreudigkeit nachlässt. Mach doch einfach mal die 1/4 Meile irgendwo wo es ruhig ist und Alles ist wieder gut.
Mit der Zeit (ohne Dir zu Nahe treten zu wollen) bildet man sich machne Fehler einfach nur ein.

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Vielen Dank für die Tipps,

@desertover: die Zündung werde ich überprüfen und auf 6-9°voT stellen. Auch die Zündkabel werde ich austauschen. Kannst Du mir noch sagen wo's die Magnecor-Kabel zu kaufen gibt. Sind da alle Stecker usw. mit dran? Vermutlich macht es Sinn auch den Verteilerdeckel mit zu erneuern.

Alles weitere scheint soweit in Ordnung zu sein. Öl wir jährlich gewechselt (10W40 Castrol). KWs im Kühlwasser vermute ich auch nicht. Soll angeblich blubbern, auch beim öffnen des Ausgleichsbehälters soll es riechbar sein.

@holladi: geb dir recht. Gefühlte Leistung ist so ne Sache da kann man sich täuschen. Die Autos so um ein rum sind die letzten 12 Jahre ja nicht langsamer geworden. Üblicherweise fahre ich so gemütlich bis 3.000 U. Bin dann schon ganz schön schnell unterwegs (das ganze Fuhrwerk wiegt ja nur so um 1.000 kg). Ab und an fordere ich den V8 aber auch richtig und drehe voll aus (ist ja ein Sportwagen) und da meine ich dass etwas der frühere Biss fehlt.

Noch zwei Fragen:
Was fahrt ihr für Zündkerzen? Habe letztes Jahr passende von Bosch (die teuersten Platinum o. s. ä) reingeschraubt.

Wie würdet ihr das Kühlsystem vor einer Neubefüllung spülen?

Grüße Helmut

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Ich habe mir nen Range 4.6 gekauft, da hat man nichts gehört.
Hab auf Verdacht nen "KW"-Test machen lassen, der nen "porous-block" bestätigte.
Mein 4.6 im Landy Ninety macht keine Zicken.
Magnecor gibts bei www.rpi.co.uk
ich hab sie aber bei www.roverconnection.com bestellt.
Wie sich das anhört, brauchst Du welche vom RRC oder Disco I.
Wenn Du bestellt, ich brauch auch welche auf Ersatz für meinen Landy I, der grad in Nairobi steht.

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Hi,

ich überlege, mal Mobil 0W40 zu benutzen. Bei ebay geht das im Preis. Wegen der Verschleißfreudigkeit der Nockenwellen fände ich ein Vollsynthetisches Öl gut.
Die 40 sagt, das es bei 100°C genauso zäh ist, wie jedes andere 10W40 oder 15W40 auch. Das habe ich lange nicht SO genau gewußt. "0" heißt, das es beim Kaltstart schon dünner ist, als das "10er". Kann doch nicht schlecht sein ? Warum muß man den kalten Motor mit zähem Öl quälen, wenn das Öl dann bei Betriebstemperatur sowieso dünn wird ??

Ein Ölhersteller hat mal zurückgemailt, daß er den Wechsel auf Vollsynthetisch nach 100tkm nicht empfiehlt weg.der sich evtl. lösenden Verschmutzungen. Wieviel da so wirklich dran ist, wird irgendwer schonmal erlebt haben - aber man könnte ja immer noch in steigendem Mischungsverhältnis arbeiten bis man dann später 100% Vollsynthetisch einfüllt.
Mein Motor ist nur wenige tkm gelaufen, daher gibt es einen Anreiz die Überholungskosten nicht so schnell wieder auflaufen zu lassen.

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Hi Alle,
der 3,9er ist von der Konzeption her ein altes Aggregat (60er-Jahre Buick) und nicht für moderne LL-Öle konzipiert (siehe Materialpaarungen insbesondere im Bereich Stößel und Nockenwelle).
Billiges 15-W40 aller 5.000-7.500 km gewechselt (inkl. Filter) ist für unseren lieben V:) besser als vollsyntetische Öle über längere Zeit zu verwenden.
Das Öl muss raus, damit die reibenden Schwebstoffe nicht die Gleitflächen zerstören. Nicht Alles hält der Ölfilter zurück.
Aber - Öl ist natürlich auch Glaubensfrage.
Ein vollsynthetisches 0-W30 oft gewechselt wird schon nicht schaden, kostet halt mehr.

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Das mit dem Öl scheint etwas eine Glaubensfrage zu sein. Halte mich da an die Betriebsanleitung (10W40) und wechsel einmal im Jahr (3-5.000km max.). Wobei ich von Nov. bis März nicht fahre (zu viel Salz im Schwarzwald) also der Tieftemperaturbereich nicht so relevant ist.

@ desertrover: Ich bestelle die Zündkabel in den nächsten 1 bis 2 Wochen. ( bei rpi bieten in Euro an ). Schick mir ne PN mit genauen Angaben was du brauchst. Ich bestelle gerne für dich mit.

Mein V8 steckt nun mal nicht in einem LR sondern in einem Morgan. Habe da immer noch die Schwierigkeit der genauen Zuordnung. Die Motoren wurden bekanntlich als -Turn Key- Motoren eingekauft und ohne jede Änderung verbaut. Ab Ausgang Gusskrümmer beginnt eine Morgan eigene lieblos gemachte Auspuffanlage (frisst vermutlich 10 bis 15PS) das wars.

Mein Auto wurde 96/97 gebaut (kam im April 97 nach D). Seit 1995 gibt es die RR Baureihe p38 wie ich vermute durchgehend mit GEMS - Motorsteuerung. Meiner hat noch eine Verteiler, müsste demnach aus einer Baureihe vor 95 stammen. Kann man da etwas aus der Motor-Nr. (47A06139B) herauslesen? Ich meine irgendwo im Netz mal eine Tabelle mit Motor-Nr. Zuordnung aller Rover V8 gesehen zu haben. Kennt das irgend jemand?

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Glaubenssache ist das mit dem Öl - soviel ist sicher ;)

Häufige Ölwechsel sind gewiß gut, wenn nicht besser. Aber so genau weiß das ja auch keiner. Ölhersteller haben ja das Problem, einfaches Öl nicht schlecht machen zu dürfen und ganz "tolles" Öl trotzdem an den Mann zu bringen. Unbestritten ist m.E. daß die Vollsynthetischen leistungsfähiger sind. Das wird auch einem Motor von altem Design gut tun. Irgendwelche seltsamen Buntmetalle oder was es da gibt sind ja nicht verbaut und beim P38 gibt es keine Beschränkung gegen Vollsynthetisch. Sei´s drum. Vergleichend untersucht hat es keiner präzise (nicht daß man´s wüßte) und so gibt es wohl zwei Wege nach Rom: Teures Öl etwas länger belassen oder günstiges häufiger wechseln.

Mal anders: wenn zähes (also 15er statt 10er/5er oder 0er) Öl in den Passagen steht, dann wird die Ölpumpe dagegen andrücken. Und ich denke mir, daß dann ein gutes Stück vom Ölvolumen am Überströmventil verloren geht. Da ist die Schmierung also ein ziemlich langes Stück vom Kaltstart ungünstig. Mein Motor braucht 3-4km, um sein Kühlwasser momentan auf Betriebstemperatur zu bringen. Bis das Öl auch 80° hat, dauert es bestimmt doppelt so lange, wenn nicht mehr. Muß ich mal drauf achten.
Ich denke, wenn der Leerlauföldruck 1,5bar beträgt bei warmem Motor, das ist ok. Je mehr der kalte Motor davon unter gleicher Betriebsbedingung von entfernt ist desto schlechter. Nach Kaltstart erinnere ich, liegen 2,5-2,8bar an (oder so. Muß da auch mal genau gucken). Exakt einschätzen, wie schlecht das ist, kann ich doch auch nicht. Aber ich denke es wird gern vernachlässigt, weil der Warmlauf "ja nur eine Übergangsbedingung" ist.

Was ich ganz interessant fand war die Aussage eines Users in einem anderen Forum. Der beobachtet den Leerlauföldruck bei heißer Maschine und berücksichtigt das bei den Ölwechseln. FWIIW: billiges Baumarktöl verliert offenbar viel schneller "an Form" und der Öldruck liegt dann nach vergleichsweise kurzer Nutzungsdauer schon etwas niedriger. So ein hochwertiges Öl hat da viel länger ausgehalten.

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@ landybehr: Ich denke das hängt auch mit der verwendeten Ölpumpe zusammen.
Die späten 3.9 ud 4.2 ( interim engine ) hatten bereits die an der Kurbelwelle angebrachte Ölpumpe, die deutlich besser sein soll und wahrscheinlich auch dünnes Öl besser pumpen kann.
@ KHR: schau mal den link durch, Du solltest auch die # RC85196 benötigen, danach war´s GEMS, du hast Lucas Hotwire.
Wann bestellst Du?

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Hi DR,

schnief, keiner versteht mich ... :) !

"dünnes oder dickes ÖL" ist doch eine Gebrauchsformulierung, sag´ ich mal so frech, und nehmen wir ein 0W40 und ein 15W40, dann sind sie definitionsgemäß bei 100°C gleich dünn (=viskös).

Den Unterschied macht es bei tieferer Raumtemperatur, also wenn die Öle im Regal stehen. Klar, das 15W40 schlackert beim Schütteln zäh in der Tube wie Schleim, während das 0W40 dünn klingt wie Wasser. Erstrebenswert ist doch aber: das Öl hat bei 100°C die Viskosität "x" .. und beim Motorstart dann ganz genau dieselbe. Daß die Physik und Chemie das nicht zulässt ist klar. Aber je näher dran an diesem Ziel, desto besser muß es sein.
Von Automatikgetriebeölen wird das noch viel mehr verlangt. Das muß über einen weiten Temperaturbereich möglichst gleich fließen, damit die hydraulischen Regelungen nicht davon zu spürbar beeinflußt werden.

Die Ölpumpe vom P38 ist besser. Klingt mir auch so. Aber beide müssen bei Hitze mit gleichdünnem Öl klarkommen können und tun das auch.
Ich sehe keinen Vorteil darin, den Motor in Kälte mit zähem Öl zu quälen. Außer, daß es billiger ist. In der Ölanschaffung. Das ist ja durchaus ein Argument.

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Hallo,

Wir hatten glaube ich in Bezug auf's Spritsparen schon drüber gesprochen: wie wäre es mit Motorvorheizung?
Dann ist das Öl schön dünnflüssig und der Motor fettet auch nicht mehr an.
Problem ist bloß; alles was ich so gefunden habe an Heizungen braucht bis zu drei Stunden - das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Dafür sind die Dinger recht billig, auf Dauer sicherlich billiger als das gute Vollsynthetik.

Grüße Sarotti