Ja, das sieht man idR, ob die hin sind, wenn man durch den Stößelkanal mit der Taschenlampe auf die Dinger schaut.
Wie bei deinem Bronze-Lager am Skew Gear muss man hier wohl auch eine begrenzte Lebensdauer unterstellen.
Jeder wie er mag.

Die Rollenseite sieht man nicht, nur die Pfanne. Schraube lösen und eine ziehen bei meinen sah man schon deutlich die Abnutzung durch die Rollen und den Kontakt der verbogenen Stössel.

Dafür muss ja der Kopf runter, um die Slides nach oben raus zu bekommen. Oder die NW raus, um die Roller und slides nach unten raus fallen zu lassen.
Wenn man den kopf drauf lassen will, muss man sich mit ner Sichtprüfung von oben durch die Kanäle im ZK begnügen.

Sorry, klar geht's nur wenn der Kopf runter ist.

Huhu zusammen heute habe ich einen update in der Sache.

Denksportaufgabe......in welchem Takt, bzw wo in welchem Takt war Zylinder 1 ?
Ich würde meine am Ende des "Ausstossens" im Übergang zum "Ansaugen".....weil Einlass und Auslass auf die Müzte bekommen haben, oder ?
Kann natürlich auch sein, dass alles noch ein bissl im Schwung war und man so die Ventilposition (bzw. den Takt) nicht mehr sagen kann.
Zumindest kann es nicht sein, dass der Auslass von Zylinder 3 zu diesem Zeitpunkt auch auf war...und sogar der Auslass von Zylinder 2 hat noch einen
kleinen Schlag bekommen.

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Ausserdem habe ich noch den Kopf runtergenommen......auf den ersten Blick sieht alles gut aus.....leider aber nur auf den ersten Blick.....der Kolben in Zylinder 1 macht mir Sorge.
Leute ist das ein Kratzer....weiss der Geier woher, oder ist der Kolbenboden gerissen ? Bitte beim letzten Bild genau hinschauen Ich glaub das ist ein Riss :-(
Die Kopf bzw. die Ventile sehe so weit alle gut aus, hab aber noch nicht geprüft ob die ok sind. Hier sieht man dass das Einlassventil im Zylinder 1 wirklich richtig getroffen wurde, da ist die Nummer auf dem Kolben eingestanzt, was auch nicht unbedingt für nur einen Kratzer im Kolben spricht.

Tappets hab ich auch noch net angesehen.

Schaut Euch die Bilder an, ich bin auf die Kommentare gespannt.
Gruss Kalle

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Das sah woanders zwar schon schlimmer aus, würde ich aber nicht so lassen. Alu ist ja sehr spröde ...



so ein neuer Kolben ist gar nicht mal so teuer. Mit nem Kolbenspannband für ein paar Euro bist du quasi in 5 Minuten an der Stelle fertig. Ölwanne ab, Pleuellager lösen, Kolben und Pleuelstange nach oben raus klopfen und den Kolben wechseln. Beim einsetzen mit Motor im Auto nen zweiten Menschen unten schauen und führen lassen, dass die Pleuelstange nicht auf die polierte Lauffläche der KW saust und da Macken macht.

Oder - weil, wenn man eh schon dabei ist und so - den anderen Kolben wenigstens noch nen Satz neue Kolbenringe und allen Pleuelstange neue Lagerschalen gönnen. Dann könnte man sich sicher wähnen, keine oval gestampften Weichmetalllager rum poltern zu haben.

Viel Erfolg und besten Ruß
​

Ich glaube, so ein Stößelsalat kann nur entstehen, wenn die Nockenwelle noch „bissl in Schwung“ war, wie du schreibst. Dann ist es müßig zu überlegen, wann genau welches der beiden Ventile von Z1 getroffen wurde.
Falls die Spezialisten hier den Riss nicht eindeutig als solchen identifizieren können, könnte es Sinn machen, mal zu schauen, ob sich der Riss eindeutig durch die Buchstaben STD zieht. Das würde m.E. für Riss sprechen.

Hab noch einen Satz Kolben hier, schau morgen mal welche Größe

Öhhhm was wäre Eurer Ansicht nach die bessere Wahl.
Gebrauchte Kolben oder Neue ?
So 1000% rund wird ja mein Zylinder nicht mehr sein, ein neuer Kolben sollte jedoch so sein. Wäre es ggfs. besser einen Gebrauchten (der sich ja ähnlich abnutzt) zu verwenden ?
Fragen über Fragen

Huhu...
ich habe mir das Prozedere zum Einstellen der NW zur KW mal genau durchgelesen und wundere mich ein bischen.

Da steht ja drin, dass man die KW auf EP (exhaust peek) dreht und so der Kolben am ersten Zylinder die richtige Postion für den 2. Schritt hat, nämlich die NW so auszurichten, dass der Nocken das esten Ventils (Auslass) ganz oben ist und so das A-Ventil maximal öffnet.
Um diese maximale Öffnung zu finden, soll man dann mit Hilfe eine Meßuhr - kurz vor - der Maximalstellung diese am Kettenrad markieren und dann so weit weiterdrehen, bis der exakt gleiche Wert wieder vorliegt und dann wieder markieren. In der MItte der beiden Markierungen sei dann der oberste Punkt des Nockens und das Ventil voll geöffnet.
So weit so gut, das wird niemand bestreiten.

Aber warum wird das so kompliziert gemacht ?
Deshalb weil man die NW dabei nur im Uhrzeigersinn drehen soll ? Und wenn ja, warum ? Schliesst man so irgendein Spiel aus ?
Man könnte sich ja auch einfach mich mit HIlfe der Messuhr an den maximalen Punkt herantasten...also den "peek" suchen in dem ich so lange drehe bis die Messuhr anfängt wieder kleinere Werte zu zeigen und dann mit vorsichtigem Hin- und Her den Maximalwert suchen.

Und gleich noch ne Frage.
Sobald die KW und die NW richtig zu einander stehen und via Steuerkette abhängig voneinander drehen, kann man die ESP einsetzen.
Dazu wird erklärt, dass man das Schwungrad in eine bestimmte Position bringen muss und dann die Stellung des driving gears überprüft. Die genaue Erklärung spare ich mir jetzt, kann man ja nachlesen.

ABER: Wenn man die KW und auch das drive gear (welches die ESP antreibt) NICHT entfernt hatte, dann ist ja deren Einstellung zueinander unverändert (richtig).
Da man im Schritt vorher die NW zur KW eingestellt hat, ist somit auch das driving gear und so auch die ESP in der richtigen Position. Die ESP passt nur in einer
Stellung auf den MItnehmerbolzen im Timing gear, ein Verdrehen und somit falsches Einpritzen, ist garnicht möglich. Stimmt doch oder ?

Natürlich brauchts dann eine Feineinstellung der ESP. Dazu habe ich übrigens eine guten Film in youtube gefunden....

Gruss Kalle​

Zu Deiner ersten Frage:
Wenn der Nocken eine Spitze hätte, wäre das kein Problem........
Den höchsten Punkt hat man aber über ein paar Grad, deshalb die Bestimmung über die "Ausmittlung".......

Zu Frage zwei:
Ja, wenn Du nichts demontiert hast, brauchst Du da auch nichts in die Grundeinstellung bringen.....

Gruß Bolex

Das ist so nicht richtig da die Nockenwelle sich bei 2 Umdrehungen der Kurbelwellewenn nur einmal dreht, deshalb kann der Antrieb der Pumpe um 180 Grad verdreht sein. Der Zeitpunkt der Einspritzungng ist 13 bis 15 Grad vor OT und die Kurbelwelle muss bei der Einstellung der Nockenwelle auf EP stehen. Und da die Kurbelwelle ja schon einige Male durchgedreht hat sollte man es kontrollieren, einfach nicht fragen hab das Prozedere durchgemacht beim Einbau der Stirnräder.

Also die Nockenwelle dreht sich einmal und die Pumpenwelle der ESP analog dazu auch. Wenn das Antriebsritzel der Pumpe nicht gezogen wurde, dann stimmt die Stellung von Pumpe zu Nockenwelle doch.
Folglich stimmt die Stellung der Pumpe immer noch, wenn man die Nockenwelle passend zur Kurbelwelle stellt.

LG Marc

Jürgen du irrst dich.
Ja das KW zu NW Verhältnis ist 2:1 aber das ändert nichts daran, dass die Position des ESP - Mitnehmers mit der NW stimmen muss. NW als auch die ESP drehen gleich oft. Wenn man hier nix geändert hat (also das Zahnrad das die ESP antreibt nicht von der NW getrennt hat), stimmt automatisch der ESP Einspritzzeitpunkt, da kann man nix um 180 Grad verdrehen.

Wie auch immer...ich habe heute den Kolben rausgenommen und er hat keinen Riss !
Als ich nämlich an dem Kolben die Kolbenringe abgemacht habe, habe ich einen sehr ähnlichen Kratzer auf der anderen Seite verursacht. Dann habe ich einfach versucht den vermeintlichen "Riss" wegzupolieren/schleifen. Und siehe da das ging. Einen Riss wäre niemals so oberflächlich, dass man den wegschleifen/polieren kann.
Um die Ringnuten zu reinigen habe ich alle Ringe entfernt und danach wieder montiert, dabei habe ich noch einige dieser Kratzer verursacht.
Ergo... der Kolben kommt wieder an seinen Platz.

Im Bild sieht man schwarz unterlegt - wo der ursprüngliche Kratzer (vermeintlicher Sprung) war, die blau gekennzeichneten Kratzer habe ich dem Kolbenboden angetan.



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