AW: Motor 2,25 springt nicht an

Wenn ich damit 2000km weit komme hab ich eh die nächsten 5 Jahre Ruhe 😂😂 Scherz beiseite es geht mir nicht um die Kohle sondern um dies sinnhaftigkeit es ist ja kein Hightech Motor. Ich reinige jetzt mal das Zeug

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Moin,

- +1 für säubern und zusammen setzen.
- +1 für die Elring-Dichtung, ist im Gasket Set "Top" von Turner enthalten
- Ventile einschleifen sollte man auch gleich mit machen, wenn man schon dran kommt.

An dem Steg zwischen den Zylindern geben die ZKDs gerne nach....


Viel Erfolg

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... und ersatzteile gibt es noch satt ...

sinnhaftigkeit und landy ??? auf deutschen strassen und autobahnen ???

da kann man schnell in erklaerungsnot kommen ....

aber wenn dein erklaertes ziel eine jahresstrecke um die 400km ist, ja dann

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Naja, wie immer eine Lotterie und auch namhaftes Aftermarket-Zeugs (z.B. AE-Kolben) ließ meinen Instandsetzer leicht schmunzeln.
Genuine Land Rover Kolben zu vertretbarem Preis waren für mich damals nur durch Glück zu ergattern



Deshalb würde ich originale Kolben erstmal drin lassen, ob mit oder ohne Honschliff auf den Zylindern. ZKD tauschen, Kompression messen (= <100€ und ein Wochenende) und erst bei deutlich zu wenig Kompression oder Blow-by alles raus reißen und neu machen (= zig Wochen & mind. 1000€).

Übrigens, Flammscheiben immer doppelt und dreifach vorhalten! Falls du anschließend probehalber deine ESDs wieder durchtauschen willst. Single use only!

Besten Ruß

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Vielleicht ist dabei auch zu berücksichtigen, dass es sich um einen dreifach gelagerten Motor handelt. Da ist - glaube ich? - derzeit nicht mehr an neue Kurbelwellen zu kommen, und schleifen geht ja nicht. Ich meine nur, wenn Du das ganze Paket aufmachst und alles untersuchst (habe ich hinter mir , findest Du einen Thread zu "Serie 3 Motoraufbau" oder so), dann ist das viel Arbeit und man tauscht eben auch viel aus. Was bei einem dreifach gelagerten Diesel vielleicht nicht mehr sinnvoll ist. Also auch die Option überlegen, erstmal mit neuer Dichtung zu und schauen was er tut, und fahren. Dann könntest Du das Geld eher in die Überholung eines anderen Motors stecken und den dann später einbauen. 5fach gelagerte werden immer mal angeboten, und es repariert sich am ausgebauten und in Ruhe viel besser...

und vielleicht fährt er ja auch eine ganze Weile noch gut weiter, gerade wenn Du nicht so viel im Jahr fährst.

Nur so eine Idee.

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Ja die Idee finde ich gut ihn mal gegen einen 5 fach gelagerten zu Tauschen. Was ist daran anders außer die Lagerung? Können die Anbauteile weiter verwendet werden?

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eigentlich nicht viel anders. Es betrifft insbesondere das Schwungradgehäuse, das ist anders, den Motorblock samt Lagern natürlich, die Kurbelwelle und dden hinteren Simmering. Alle oder zumindest die allermeisten anderen Anbauteile, soweit ich mich gerade erinnere, sind kompatibel, du hast also auch danach einen großen Ersatzteilhaufen.

Die neuesten fünffach gelagerten waren metrisch ausgeführt, dann wird es etwas komplizierter, was das Austauschen angeht, aber das betrifft nur bedingt die Hauptanbauteile bzw lässt sich lösen.

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Ja,
2.3- & 2.5*-5MB-Diesel-Short-Blocks (also Block, KW, Pleuel und Kolben) passen mit dem entsprechenden Schwungrad & -gehäuse zwischen 2.25/3MB, 2.3/5MB, 2.5/5MB-Köpfe, Kettengehäuse, DPA-ESP und Serien-Getriebe. Anlasser, LiMa etc pp dito

Wenn du vom zölligen 3MB kommst, brauchst du - neben dem Short-Block & Schwungrad & -geh. für die Umrüstung auf metrisch:
- metrische ZK-Schrauben
- metrische Kettendeckelschrauben (norm. 8.8 Schaftschrauben aus dem Baumarkt)
- den Bolzen ERC8975 für die Kralle vom Kettenspanner in metrisch

Beim 2.3- & 2.5- 5MB folge dem WHB S3 5MB (Einspritzzeitpunkt bei 13° BTDC, anstatt 15° wie beim 3MB)

Komplette Motoren gibt´s in den Niederlanden ab und an günstig, dort wurde vor einiger Zeit der Diesel von den Oldtimer-Privilegien enthoben.

Viel Erfolg

* je nach Verfügbarkeit brauchbarer Blöcke: beim 2.5-Block: Zahnriemen gg Kette tauschen geht mit den Ketten-Teilen vom 3MB, alte Ritzel passen snug auf die spätere KW & NW. Ölkanal für hydrl. Kettenspanner frei legen (Stopfen raus). Nockenwelle sollte vom späten 2.3/5MB (ERC5475) oder genuine LR ETC7128 (vom 2.5) sein, sonst lässt sich die ESP nicht richtig timen (skew gear nicht bei 20° re von der Motormittellinie)

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So heute den Kopf mal gereinigt und zerlegt finde keine Risse oder das etwas ausgebrochen wäre. Hab ein Metall Lineal drauf gelegt und man kann so gut wie niergens durchsehen also schön glatt. Hab jetzt begonnen die Ventile zu reinigen schauen zwar gut aus aber ich stelle mir die Frage ob ich sie nicht ersetzen soll oder die alten einschleifen?

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Wenn der Ventilsitz keinen Grad hat reicht einschleifen der Alten Ventile, Ich würde neu auch immer einschleifen.

Gruss c

AW: Motor 2,25 springt nicht an

sieht doch gut aus!
das ein zk sich verzieht, hoert man sehr sehr selten.

die frage ersetzen der ventile wuerde ich im zusammenhang mit den
ventilschaftfuehrungen stellen. hast du das mal ueberprueft?
ventile noch in der richtigen reihenfolge, beschriftet?
dann den wackeltest.
hat das ventil in einer von beiden richtungen spiel oder laeuft nicht saugend
(einmal in einbaurichtung -einmal umgekehrt) dann ventilfuehrung und ventil
tauschen. die dichtungen sowieso.

aber geht doch voran.
einachleifen sowieso. auf dichtheit pruefen nicht vergessen.

suerte

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So nach der Reinigung des Zk bin ich mit dem Zustand eigentlich ganz zufrieden auch mit den dichtfächen der Ventile aber die Ventile selbst haben Poren die ich durchs einschleifen nicht weg bekomme. Jetzt möchte ich sie gleich austauschen. So jetzt zur eigentlichen Frage: muss ich die Ventilführung auch wechseln? Die alten sind schön gelaufen ohne zu wackeln. Beim überholkit sind nur 8 Federn dabei die dünnen innen nicht, setz ich die alten ein oder benötigt man diese nicht?
Vielen danke

AW: Motor 2,25 springt nicht an

Bevor Du Geld und Zeit zum Fenster raus wirfst..........
Wie sieht der Motor unten aus?

Die neunen Federn sind nur noch einteilig!

Gruß aus OL
Bolex

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Ja auch sehr gut die Dichtfläche und Kolben sind nicht beschädigt.
Lg Daniel

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Als ich es bei mir gemacht habe die "Poren" (waren Druckstellen) auch nicht rausbekommen, solange sie dicht sind ist doch alles gut. Mindestens die Einlassventile haben heute einen dickeren Schaft (war zumindestens bei meinem Teiledealer so) also mußt Du die Ventilschaftführungen auch tauschen. Wenn doch alles i.O und Dicht ist wieso dann tauschen und unter Umständen mindere Qualität der "blauen Fraktion" einbauen? Auch wenn der Preis verführerisch ist.

Wenn alles Gut ist zusammenbauen und Spass haben.

Grus C