Moin,
wer kennt nicht dieses unbestimmte Gefühl, die Schraube findet keinen wirklichen Halt im Innengewinde?
So oder so ähnlich kann das beschädigte Innengewinde dann aussehen:
Im vorliegenden Fall war eine Stiftschraube mit zu kurzem Einschraubende verwendet worden.
Bei Unterschreiten der Mindesteinschraubtiefe kann das dann durchaus passieren.
Die Einschraublängen für Stiftschrauben gibt es in drei unterschiedlichen Längen:
e = 1x d für Stahleinschraubungen
e = 1,5 x d Einschraubungen in Gusseisen
e = 2 x d für Einschraubungen in Aluminium
Oben abgebildet der Übeltäter, darunter ein ausreichendes Exemplar.
Die Problemlösung stellt ein zu einem Gewindegang gerollter Drahtring dar.
Dieser Anbieter liefert die vorbenannten Einschraubreparaturlängen im ansprechenden Köfferchen; allerdings ist der Preis dafür schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Ein neues Gehäuse ist dagegen eher unbezahlbar.
Ein kurzer Gewindekernlochbohrer, ein Gewindebohrer, ein Setzwerkzeug und ein Trennstemmer sind zusätzlich enthalten. Und eine bebilderte Vorgehensweise ist ebenfalls vorhanden.
Da das zu schneidende neue größere Gewinde, die gleiche Steigung wie das vorherige Gewinde besitzen muss (für M10 muss also ein M12x1,5 geschnitten werden), wird mit Nenndurchmesser minus Steigung ein neues Kernloch gebohrt...
... und anschließend gesenkt.
Nun kommt der Gewindebohrer zum Einsatz. Die rechtwinklige Führung übernimmt die Pinole der Bohrspindel, am Bohrfutter wird von Hand gedreht, bis die Handkraft nicht mehr ausreichend ist. Schneidöl nicht vergessen!
Bohrfutter öffnen und von Hand mit einem Windeisen das Gewinde fertig schneiden. Der voreingeschnittene Gewindebohrer gibt die Rechtwinkligkeit ausreichend vor.
Gewinde fettfrei reinigen.
Das Eindrehwerkzeug und der Gewindeeinsatz.
Falls der Einsatz zu lang sein sollte, kann dieser mit einer kleinen Flexscheibe gekürzt werden.
Einsatz eindrehen. In diesem Fall mit flüssiger Schraubensicherung, damit später das Öl im Inneren verbleibt und nicht außen am Reparaturdraht entlang ins Freie kriecht.
Fertig eingedreht:
Mit einem passenden Trennstemmer wird der kurze Mitnehmer an den Sollbruchstellen des Drahtes getrennt.
So sieht das fertige Ergebnis aus:
Bei den beiden Innengewinden in der Stirnseite des LT230 Gehäuses tritt dieser Schaden mit unschöner Regelmäßigkeit auf.
Unter anderem auch deshalb, weil die eine zu lange M10 Schraube, die für hinten oben vorgesehen ist, dort benutzt wurde. Die Zahnräder im Inneren kürzen diesen Überstand gnadenlos. Das wird allerdings erst bei dem nächsten Versuch diese Schraube herauszudrehen bemerkt!
Die nimmt natürlich das komplette Innengewinde mit heraus!
Ab Td4 kann das nicht mehr passieren, da ab diesem grandiosen Modell die Schrauben die gleiche Länge haben! Der Hinweis kam von Caruso.
Dann läuft man natürlich Gefahr, dass hinten oben links das Innengewinde heraus reißt, weil nun dort nicht mehr die Mindesteinschraubtiefe eingehalten wird!
Irgendwas ist ja immer.
wer kennt nicht dieses unbestimmte Gefühl, die Schraube findet keinen wirklichen Halt im Innengewinde?
So oder so ähnlich kann das beschädigte Innengewinde dann aussehen:
Im vorliegenden Fall war eine Stiftschraube mit zu kurzem Einschraubende verwendet worden.
Bei Unterschreiten der Mindesteinschraubtiefe kann das dann durchaus passieren.
Die Einschraublängen für Stiftschrauben gibt es in drei unterschiedlichen Längen:
e = 1x d für Stahleinschraubungen
e = 1,5 x d Einschraubungen in Gusseisen
e = 2 x d für Einschraubungen in Aluminium
Oben abgebildet der Übeltäter, darunter ein ausreichendes Exemplar.
Die Problemlösung stellt ein zu einem Gewindegang gerollter Drahtring dar.
Dieser Anbieter liefert die vorbenannten Einschraubreparaturlängen im ansprechenden Köfferchen; allerdings ist der Preis dafür schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Ein neues Gehäuse ist dagegen eher unbezahlbar.
Ein kurzer Gewindekernlochbohrer, ein Gewindebohrer, ein Setzwerkzeug und ein Trennstemmer sind zusätzlich enthalten. Und eine bebilderte Vorgehensweise ist ebenfalls vorhanden.
Da das zu schneidende neue größere Gewinde, die gleiche Steigung wie das vorherige Gewinde besitzen muss (für M10 muss also ein M12x1,5 geschnitten werden), wird mit Nenndurchmesser minus Steigung ein neues Kernloch gebohrt...
... und anschließend gesenkt.
Nun kommt der Gewindebohrer zum Einsatz. Die rechtwinklige Führung übernimmt die Pinole der Bohrspindel, am Bohrfutter wird von Hand gedreht, bis die Handkraft nicht mehr ausreichend ist. Schneidöl nicht vergessen!
Bohrfutter öffnen und von Hand mit einem Windeisen das Gewinde fertig schneiden. Der voreingeschnittene Gewindebohrer gibt die Rechtwinkligkeit ausreichend vor.
Gewinde fettfrei reinigen.
Das Eindrehwerkzeug und der Gewindeeinsatz.
Falls der Einsatz zu lang sein sollte, kann dieser mit einer kleinen Flexscheibe gekürzt werden.
Einsatz eindrehen. In diesem Fall mit flüssiger Schraubensicherung, damit später das Öl im Inneren verbleibt und nicht außen am Reparaturdraht entlang ins Freie kriecht.
Fertig eingedreht:
Mit einem passenden Trennstemmer wird der kurze Mitnehmer an den Sollbruchstellen des Drahtes getrennt.
So sieht das fertige Ergebnis aus:
Bei den beiden Innengewinden in der Stirnseite des LT230 Gehäuses tritt dieser Schaden mit unschöner Regelmäßigkeit auf.
Unter anderem auch deshalb, weil die eine zu lange M10 Schraube, die für hinten oben vorgesehen ist, dort benutzt wurde. Die Zahnräder im Inneren kürzen diesen Überstand gnadenlos. Das wird allerdings erst bei dem nächsten Versuch diese Schraube herauszudrehen bemerkt!
Die nimmt natürlich das komplette Innengewinde mit heraus!
Ab Td4 kann das nicht mehr passieren, da ab diesem grandiosen Modell die Schrauben die gleiche Länge haben! Der Hinweis kam von Caruso.
Dann läuft man natürlich Gefahr, dass hinten oben links das Innengewinde heraus reißt, weil nun dort nicht mehr die Mindesteinschraubtiefe eingehalten wird!
Irgendwas ist ja immer.
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