AW: Neuer Motor - alte Probleme: 2.25 Diesel qualmt und springt schlecht an

...und um das noch weiter fortzuführen...
Offensichtlich und lt. teilekatalog hatten die letzten 2.25er bereits die Plugs in parallel. Dort werden sie jedenfalls angegeben, inklusive der Parallelverkabelung, die dann nötig ist. Aber: Der Resistor wird generell für alle als Teil angegeben, da wird kein Unterschied gemacht.

Es leuchtet mir absolut ein, dass der Motor schneller anspringt, und die Dinger ohne Resistor schneller warm werden, da höhere Spannung. Meine Befürchtung geht nur dahin, was passiert, wenn die Spannung zu hoch ist, und die Plugs nicht nur ausfallen, sondern auseinanderfallen?

Vielleicht sollte ich mir mal einen bestellen und einen Härtetest außerhalb des Motors machen...

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Mpees, da hat der Carsten Mist geschrieben, gut aufgepasst:D

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Bin mal gespannt wie das weitergeht. Z.B. ein VW LT hat auch keinen Vorwiderstand, sondern nur ein Vorglührelais. Die Kerzen werden alle mit etwa 11V belastet, da beim glühen die Batteriespannung zusammenbricht. Bei höherer Temperatur verringert sich der Widerstand und die Bordspannung steigt wieder etwas an. Da fällt auch nichts auseinander...
Die in Reihe geschalteten Glühkerzen sind für 1,7Volt (?), ausgelegt- also 4x1.7V= knapp 7V. Das deckt sich mit meinem Vorwiderstand, da kommen auch 7V raus.
Wie amigo schon schrieb und ebenfalls der nette Herr bei dem ich meine 12V Glühkerzen bestellt habe, bei einer 12V Anlage kann der raus. Bei amigo funktioniert das ja auch ohne schon lange prima.
Wie der überbrückte Vorwiderstand sich zusammen mit der Vorglühkontrolle und dem sich bei der Erwärmung veränderndem Widerstand der parallelen Glühkerzen verhält und ob das Sinn macht muss mal ein Stromkundiger erklären.
Glühende Grüße

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Bevor ich hier als Referenz genommen werde, möchte ich nur sagen, dass ich den Widerstand aufgrund hiesiger Ratschläge raus geworfen habe. Ich folge da nur der Herde, fahre aber ganz gut damit. Elektrik habe ich noch nie verstanden...

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Also ich bin jetzt mal sehr happy mit der Lösung ohne Widerstand,
das relativiert meine Startprobleme schon deutlich.

Angst dass da was zerbröselt und reinfällt habe ich bei den parallelen Kerzen eigentlich weniger als bei den seriellen mit den dünnen Drähten.
Mir sind da vor der Umrüstung - und mit Widerstand - auch ein paar hintereinander verglüht und wo dann die weggebrannten Windungen gelandet sind möcht ich nicht wissen...

Ich werde dass jetzt mal so lassen, denke damit kann ich gut leben.
Die Kontrollleuchte braucht´s nicht wirklich, das stimmt, man man kann sich auch am Klacken des Relais orientieren.
Trotzdem werd ich versuchen die Kontrolleuchte auch wieder zum Glühen zu bringen,
bei mit scheint die nur irgendwie anders verdrahtet zu sein, parallel zum Widerstand jedenfalls nicht und die Helligkeit verändert hat sie auch nie.

Viele Grüße und Dank

Alex

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Hallo
also ich versuch mal wie Sir Tobi meint, zu erklären.

Begriffsdefinition in der Elektrotechnik ist schon wichtig.

Hier benötigen wir 4 Begriffe:
Spannung : Formelzeichen U; Einheit Volt (V) Spannung steht grundsätzlich an ! Sie fließt nicht und komm nirgends raus.
Strom: Formelzeichen I; Einheit Ampere (A) Strom fließt in Abhängigkeit des Widerstandes
Widerstand: Formelzeichen R; Einheit Ohm (Omega...hab ich auf der Tastatur nicht gefunden:-))
Leistung: Formelzeichen P; Einheit Watt (W) ist die elektrische Arbeit die verrichtet wird.

Die Leistung berechnet sich aus dem Produkt Spannung und Strom : somit leutet die Formel : P= U*I in VA Volt/Ampere=Watt

Wenn jetzt die Glühstiftkerze eine Stromaufnahme von 15 A hat, entspricht das, bei Parallelschaltung, und einer Spannung von ca 11,4 Volt Volt einer Leistung von 11,4V*15A= 171W (pro Kerze)
daraus folgt ein Innenwiderstand der Kerze: P=I²*R R=P/I² 11,4V/225A= 0,76Ohm.
Da in der Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner ist als der kleineste Einzelwiderstand folgt daraus:
1/Rges= 1/R1+1/R2+!/R3....usw in unserem Beispiel 1/Rges= 1/076+1/0,76+1/0,76+1/0,76Ohm 1/Rges= 5,263 Ohm (daraus der Kehrwert) Rges = 1/5,263Ohm Rges=0,19Ohm.

Somit fließt in unserer Parallelschaltung ein Strom von I=U/R I=11,4V/0,19Ohm I=60 A zum Vergleich P=I²*R P=60A²*0,19Ohm =684W teile ich diesen Wert durch 4 (4Kerzen) erhalte ich wieder die Leistung einer Kerze 684W/4=171W

zur Beachtung: alles ohne Vorwiderstand!
je nachdem, ob ich jetzt den Vorwiderstand in Reihe oder parallel schalte beeinflusse ich die Werte!

nehme ich einen Vorwiderstand von 5Ohm an ergibt sich rechnerisch folgendes. Rges= Vorwiderstand +gesamtwiderstand Glühkerzen Rges=5+0,19= 5,19Ohm.
Iges =U/Regs Iges = 11,4V/5,19 Ohm = 2,196A

Die Spannung, die nur am Vorwiderstand abfällt berechnet sich wie folgt: URv=Iges*Rv =2,196A*5 Ohm= 10,98V
Die Spannung an den Glühkerzen errechnet sich aus der Differenz der Gesamtspannung und der Spannung am Vorwiderstand: also 11,4V-10,98V=0,417V

Ich glaube kaum, das man mit dieser Spannung eine Glühkerze zum Glimmen überreden kann.

Schalte ich den Vorwiderstand parallel dann ändert sich das so:

Iges =Uges/Rges 1/ Rges= 1/Rv+1/RKerze1+1/Rkerze2 usw... 1/Rges= 1/5+1/0,76+1/0,76+1/0,76+1/0,76 1/rges=4,667Ohm Rges=1/4,667Ohm =0,214 Ohm

Iges=11,4V/0,214 Ohm =53,27A

der Strom in der Parallelschaltung teilt sich umgekehrt proportional zum Widerstand auf.
nach der Berechnung wie vorher beschrieben ergibt sich ein Strom von 0,28A am Vorwiderstand und ein Strom durch jede Glühkerze von 13,24 A, was einer Leistung von 151W entspricht.

Warum rechne ich mit 11,4 Volt?

eine Batterie hat eine Leerlaufspannung (also ohne Belastung) von ca 12,3 Volt.
Wird ein Verbraucher angehängt fließt ein Strom. Da die Batterie einen sogenannten Innenwiderstand hat, fällt hier eine Spannung in der Größenordnung 0,8 - 1 Volt ab.

vielleicht ist es jetzt ein wenig verständlicher.
hab versucht auch für den E-Technik Laien so einfach wie möglich zu erklären.

übrigens bei dem Vorwiderstand mit angenommen 5 Ohm, wir in diesem Beispiel ein Leistung von 11,4V*0,28A =3,9 Watt verbraucht.
und wenn ich die Kontrollleuchte jetzt noch zusätzlich parallel schalte, ändern sich die Werte wiederum.

elektroschockierende Grüße

Thomas

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Das hört sich etwa so an wie in der Elektrotechnikvorlesung vor so etwa 20Jahren+X...
Dann muß ich mal mit dem 12V Vorwiderstand bei meinen 24V Bordspannung experimentieren und schauen ob da 12V rauskommen.
Glimmende Grüße

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Vielen Dank Thomas. Das hört sich recht schlüssig an.
Wäre es jetzt also erst einmal sinnig, den Innenwiderstand der Kerze zu messen, um dann Rückschluss auf Stromfluss bei 11.X V zu ziehen?
Und auch mal den Vorwiderstand messen, oder ist dieser Wert bekannt?

Und letztlich ist es sicher einfach für Kerzen, die für 12V gedacht sind. Bei dem Umrüstkit scheint es ja nicht unbedingt so zu sein, es steht aber eben nichts drauf. Allerdings würde der Innenwiderstand ja doch einen deutlichen Hinweis auf die Leistung bzw notwendige Spannung geben?

Micha

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Um noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen: das war wirklich hilfreich, der Exkurs, für die parallele Schaltung ist mir jetzt auch klar, dass durch einen Vorwiderstand die Leistung extrem gedrückt wird - eben weil sich die vorhande Stromstärke auf 4 Kerzen aufteilt. Die Stabkerzen haben bei mir alle 0,8 Ohm, das passt auch. Würde man da einen Vorwiderstand von 2 bis 4 Ohm dranhängen, macht das keinen Sinn...

Eine Frage, zum alten System:
Die Wendelkerzen sind mit 1,7V angegeben, und haben alle vier (funktionierend) einen Widerstand von 0,2 Ohm. Das bedeutet doch, dass die Stromstärke, die ja im ganzen seriellen System gleich wäre, I=U/R, also 1,7V/0,2 Ohm, also, 8,5 Ampere beträgt. Was eine Leistung von 1,7V x 8,5A= 14,5 Watt macht? echt wenig, aber vermutlich der Grund, warum das Ganze auch ohne relais geht...
Und der serielle Vorwiderstand wäre etwa 4,8 Ohm, das passt auch in obige Rechnung.

Oder...?

Grüße
Micha

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Korrektur: der serielle Widerstand müsste 0,6 Ohm sein, oder?
Nach der Rechnung (einfachheitshalber 12 Volt angenommen): wir haben seriell eine Stromstärke von 8,5A (1,7V/0,2Ohm), und bei Gesamt R=U/I, also R= 12/8,5 einen Gesamtwiderstand von 1,4 Ohm, von dem 4x0,2Ohm abgehen, also 0,6 Ohm übrig. Korrekt?

Das würde bezogen auf Thomas Rechnung für einen Vorwiderstand bedeuten, dass für die Parallelschaltung (0,2 Ohm) mit 0,6 Ohm Vorwiderstand 75% der Spannung flöten gehen, mithin also 3 Volt übrig bleiben, und somit bei einer Gesamtstromstärke von (12V/0,8Ohm=15A, geteilt durch vier parallele Kerzen) 3,8 A gerade mal 11,4 Watt übrig, entgegen den 180Watt ohne Widerstand.

Damit noch weniger als das wenige oben berechnete für die Wendelkerzen....

Sorry, falls das nervt, ich hätte es gerne einmal zuende durchgedacht...

Grüße
Micha

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Hallo,

ich möchte nochmal auf die Einspritzdüsen zurückkommen, denn der Qualm, den ich ebenfalls als unverbrannten Diesel ansehe, hat, sobald der Motor ein wenig Betriebstemperatur angenommen hat, mit dem Vorglühvorgang nichts mehr zu tun.

Meine Frage lautet daher, wer der Hersteller der Düsen ist?

Ich hatte das letzte dreiviertel Jahr insgesamt 16 Bosch-Düsen gekauft und jetzt ratet mal, wie viele davon noch im Einsatz sind. Richtig, keine einzige. Ein Teil hat bereits beim Einstellen kein Spritzbild gehabt, sondern hat im festen Strahl reingepißt, der andere Teil hat das gleiche Symptom nach kurzer Betriebszeit gezeigt. Die Dinger sind inzwischen alle auf Garantie zurückgegangen. Früher waren die sicherlich gut, inzwischen ist das leider Made in India-Edelschrott, billigst produziert, völlig überteuert verkauft. Inzwischen laufen bei mir Delphi-Düsen zu meiner besten Zufriedenheit, was mich aber im Nachhinein eigentlich auch nicht wundert, schließlich sind das ja nach diversen Firmenaufkäufen/Fusionierungen immer noch die originalen CAV-Düsen. Und kosten nur ein drittel der Bosch-Teile. Meine alten Delphi-Düsen werde ich übrigens gründlich reinigen und gehe davon aus, daß die dann wieder einsatzfäig werden.

Viele Grüße
Timo

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Würdest Du uns die Nummer der Delphi-Einsätze verraten?
Habe hier noch einen Sack alte Düsen liegen ...

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Hier hab ich was gefunden:


Wäre vielleicht ein Versuch wert die zu tauschen. Allerdings habe ich das Rauchproblem eher beim Kaltstart. Wohl auch beim Fahren aber mitlerweile akzeptabel.

Grüße
Alex

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buenas alex.

kann dein rauchbild nicht daran liegen, dass der motor sich noch am einfahrrn ist.
habe zwar einen benziner. aber als der motor frisch ueberholt war. qualmte der
fast so schlimm wie vor der ueberholung.

aber ich weiss nicht, wie das in der diesrlwelt ist.

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Ich würde auch sagen: fahre den erstmal schön "elastisch" ein. Am besten mit Zuladung, wenn der Motor ordentlich Arbeit hat, setzten sich die Kolbenringe auch gut... Natürlich langsam warm fahren, entsprechend des WHB Drehzahlen einhalten und dann auch mal nen Tank am Stück in den Bergen verfahren. Sonst wird der Diesel ja eh nicht warm.

Am Anfang alle 100km mal den Ölstand kontrollieren. Nach 1000km sollte der Ölverbrauch und Qualm eigentlich gg Null gehen. Dann Öl und Filter wechseln.

Fehlerquellen könnten noch die Ventilschaftdichtungen sein. Die Qualität streut stark und manchmal sind die auch noch krumm eingelagert. Ein-&Auslass sind auch schnell verwechselt....

Die ESD-Einsätze sind keine Seltenheit, kann man ruhig vom Spezialisten, der die dann auch ordentlich einstellt, mit bestellen lassen..

Viel Erfolg