AW: Hilfe zur Fehlersuche von Undichtigkeit beim Luftfahrwerk

-> Welche Zeitspanne wird denn da angesetzt? Müsste mal die Zeit stoppen, bis es abschaltet, aber mehr als 15-20 Sekunden sind das bestimmt nicht.

Ich habe den Wagen seit heute Vormittag von der Batterie abgeklemmt und warte drauf, dass sich irgendwo was absenkt, aber bisher nix. Hab die Befürchtung, dass Fred F auch hier wieder mal recht hat und der Kompressor nicht mehr das schafft, was er soll. Alternativ käme wohl bei ansonsten dichten System noch ein defekter Drucksensor in frage, der falsche Werte liefert und den Kompressor dann vorzeitig abschaltet. (Fragt sich wie man das dann unterscheiden kann, ohne die Komponenten nacheinander zu tauschen?)
Der Fehler wäre dann zufällig mit dem Reifenwechsel zusammengekommen, obwohl mir das etwas merkwürdig vorkommt.

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Du hast die 11 bar ausgelesen - also ist das auch der Wert im Steuergerät, das einen zu langsamen Druckanstieg erkennt. Der Kompressor wird sonst nur bei Überhitzung bei etwa 100°C abgeschaltet.

P.S. ich hab nicht immer Recht....ich lerne jeden Tag dazu....:v

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Ich will mich da wirklich nicht aufdrängen. Aber der Kompressor wird nicht nur wegen Überhitzung abgeschaltet. Wie ich oben schon angedeutet habe, gibt es unzählige Gründe für das "Air suspension Modul" um einen shut down zu machen. Was die Temperaturen anbelangt, so gibt es folgende Schwellwerte:

Abschalttemperaturen sind wie folgt:

A) Compressor Head (Kopf) Temperatur Sensor:
Lifting: 50°C
Filling Reservoir: 140°C

B) Compressor Brush (Bürsten) Temperature Sensor:
Lifting: 40°C
Filling Reservoir: 130°C

Je nach Betriebsart können diese Grenzwerte sehr schnell erreicht werden. Alles im obigen link nachzulesen.

BTW: Ich persönlich denke, dass von den 100% weggeschmissenen Kompressoren noch ca. 20 % ok waren. Ca. 50% durch Reinigen und Trockenmittelwechsel wieder betriebstauglich wären und 25% durch Revisionskits auf Neustatus gesetzt werden konnten. 5% waren vielleicht für die Tonne. JM2C

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Der Druck, den ich mit dem iid auslesen ist doch identisch zu dem was das Steuergerät vom Sensor bekommt, oder? D.h. wenn der Sensor einen falschen Druck liefert, wird der Kompressor durch das Steuergerät abgeschaltet (genauso wenn der Temperatursensor eine zu hohe Temperatur -siehe LRthebest- meldet).

Wie verhält es sich denn mit dem Ablegen von Fehlercodes? Bei dem jetzigen Problem kommt nur "C1A20-64 (6C) Pressure increases too slow when filling reservoir - Algorithm based failure - signal plausibility failure", aber sonst nix. Ich meine mich zu erinnern, dass z.B. bei unklaren/nicht plausiblen Signalen von Höhensensoren oder Ventilblock auch ein entsprechender Fehlercode im Speicher auftauchen dürfte, oder liege ich da falsch. Schwierig wird es natürlich, wenn ein Defekt nicht als Signal irgendwo abgegriffen werden kann, dann ist Essig mit der OBD und man muss doch unters Fahrzeug kraucheln um was zu finden (wie so oft)...

(nach etwa 8 h jetzt vorne rechts rund 1cm Höhenverlust, mal sehen was sich über Nacht so tut).

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Ich bin auch noch nicht ganz sattelfest in dem Thema. Aber so wie isofluran sehe ich es auch. Wenn bestimmte Prozesse nicht plausibel sind, schaltet der Air suspension Controller ab. Wird z.B. der Air Tank gefüllt, und dabei hebt sich ein Rad ( Corner) an, dann ist da was faul und der Kompresser schaltet ab. Aufgrund der vielen Informationen werden dann im Fehlerfall Hindernisse erkannt, Schräglagen, Geschwindigkeiten (CAN-BUS) im Stillstand usw., die objektiv aber garnicht vorhanden sind.

Bei meinen Kompressoranalysen habe ich mich immer gewundert, wieso gut funktionierende Kompressoren einfach abgeschaltet werden. Dann mussten immer die Temperaturen als Erklärung herhalten. Nach dem Studium des obigen links lichtet sich so langsam meine Unwissenheit. :-)

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Da zeigt der Tester in der Realität andere Werte an, die auf alle Kompressoren zutreffen......Kompressorkopf bei 50° - hmmm - wann wirds mal wieder richtig Sommer..oder im Oman nur ohne Luftfedrung =)

Ich weiß, eine Kompressorüberholung ohne Kolben, Bürsten und Flattermembran ist Sinnlos. Die Erfahrung hat gezeigt, das die Baugruppen von der Lebenserwartung aufeinander abgestimmt sind - sind die Kohlen runter ist auch der Plastikkolben am Ende......etc.

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Kurz mal ein Zwischenstand der Fehlersuche:
1. Fahrzeug sinkt innerhalb von 24 h auf der Vorderaches links um 4 cm und rechts rund 6 cm ab. -> ich vermute ein defektes vorderes Steuerventil (hoffentlich nicht die beiden Luftfederbeine ...) und werde dieses austauschen müssen.
2. Der Druck der durch den Kompressor aufgebaut werden konnte, sinkt bei jedem Test immer weiter ab, zunächst waren es ja 11 bar, aber zuletzt bei den Tests maximal knapp 4 bar. (Gemessen über iidtool)
Daher hab ich den Kompressor jetzt ausgebaut:
3. Aufhängungsplatte des Kompessors ist total korrodiert, an der hinteren (schwierig zu erreichenden) Schraube war diese komplett zuerbröselt/ausgebrochen. Die anderen Schrauben hielten die Platte nicht mehr richtig am Rahmen, so dass Kompressor samt Aufhängung sehr stark wackelt bzw. zu schwingen anfängt. Der Kompressor selber und die zugehörige Verkabelung scheint in Ordnung, sowie die Druckleitungen/Verbindungen in diesem Bereich dicht.

Naja, jetzt erstmal neue Teile bestellen und dann alles einbauen und mal schauen. Ich denke ich nehme wieder einen Hitachi ...

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@ isofluran. Bevor die Teile in der Tonne landen, hätte ich für Analysen usw. großes Interesse daran... :-)

Ich habe mir einen speziellen Schlüssel für die hintere Schraube gebastelt. Da alle Schrauben, Steckverbindungen der Schläuche und Kabel sehr gängig gehalten sind, dauert bei mir ein Ausbau ca. 10 -15 Minuten. Bei der Fa. MIESSLER SHOP gibt es eine HITACHI-kompatible (und preiswerte) Halterung aus Edelstahl. Da gammelt dann nichts mehr. Wenn man diese Halterung entsprechend modifiziert, muss man nicht einmal mehr die obere Schraube ganz herausdrehen. [ http://www.air-suspension-shop.com/L...rung-RQU500064 ]

SW10 HITACHI.jpg

Die Ratsche sollte eine feste Drehrichtung haben und nur durch Umstecken ihre Richtung ändern. Wählt man eine Ratsche mit dem kleinen Umschalthebel, so wird dieser in der sehr engen Umgebung laufend umgestellt. Das nervt.

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Auch wenn es mit dem eigentlichen Thema nur indirekt zu tun hat: Hier mal fürs Album die verrottete Kompressorhalterung:
IMG_20180329_173129.jpgIMG_20180329_173203.jpgIMG_20180329_173147.jpg

Ich hab prompt schon die Edelstahlalternative samt Schrauben und Dämpfer bestellt, vielen Dank für den Link. Die überlebt die restliche Lebenszeit des Fahrzeugs sicherlich deutlich ...

Jetzt werde ich mal den Kompressor genauer anschauen. Kann man den ohne ihn zunächst zu öffnen erstmal genauer testen und zwar außer nur 12V anzuklemmen und zu hören, dass das Ding läuft? Ich hätte gern was ähnliches wie die Webasto Thermo Test Software für die Standheizung, eben nur für den Kompressor...

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Ja, so sah meine Halterung auch aus :-(

Eine Testsoftware ist m.E. nicht unbedingt nötig. Ein einfacher Testaufbau lässt sich mit wenig Geld effektiv realisieren (siehe Foto). Evtl. werde ich den Testaufbau um ein paar weitere Funktionen erweitern. Wie: Kompressorkopf-Temp.-sensor, Bürsten-Temp.-sensor, Messung der Kompresser-Leistung (l/h), Stromaufnahme usw.. Auch einen Taster zum Öffnen des Exhaust-Valve.

HITACHItestaufbau.jpg
Provisorischer Testaufbau.

BTW: Auf den Versorgungsstecker (12Volt) passen einfache 10mm Fastenstecker.

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So, der Kompressor war grad an den 12 Volt von der Batterie: Läuft, ABER die Luft wird komplett über den Überdruckauslass abgeblasen, nix aus der Druckleitung. Entweder klemmt das Überdruckventil oder das Ablassventil hat einen Schaden und steht auf daueroffen (geht das überhaupt). Die Überdruckleitung kann ich auch bequem mit dem Finger zudrücken, der Luftdruck, den ich stoppen muss, ist eher schwach, jedenfalls weniger als bei jeder Fahrradluftpumpe. Vermutlich sind da nicht mehr als die 3-4 bar überhaupt noch drin, was der Kompressor schafft...

Das ist von ganz oben im Thema und passt ja ziemlich zur Situation:

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@isofluran:
Ja das geht. Das Exhaust Valve kann verschmutzen, verklemmen, Dichtung verschleißen, Feder brechen usw.. Für den ersten Versuch einfach mal den Exhaust-Schlauch (10mm) zudrücken/klemmen. Erhöht sich dann der Ausgangsdruck, ist das schon mal ein erstes gutes Zeichen. Das Relief Valve lässt sich einfach zerlegen und reinigen. Achtung, vorsichtig öffnen. Druckfeder drückt gegen den Deckel. Auch der Deckel muss gut abgedichtet sein.

Ob der Elektromagnet klemmen kann und somit das Exhaust Valve geöffnet hält, habe ich noch nicht überprüft.

BTW: Hält man alle Ausgänge zu und der Motor läuft trotzdem gut durch, dann ist das Gummi-Flatterventil hinüber. Leicht unter dem Verschlussstopfen am Kompressorkopf zu finden.

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Update: Habe jetzt einen neuen Kompressor (Miessler KK00-L029-0LR3). Der läuft einwandfrei. Da sich ja bei getrennter Batterie die Vorderachse so schnell abgesenkt hatte, habe ich auch den vorderen Ventilblock ersetzt. Dichtigkeitstest über Nacht hat gezeigt, dass die Vorderachse jetzt dicht hält (kein Höhenverlust!), jedoch ein leichtes Absenken in der Hinterachse (beidseits, ca 1cm/12h) zu beobachten ist.
Beim Zerlegen des vorderen Ventilblock sind mir deutliche Ablagerungen (weißes Pulver) an den Dichtungsringen sowie schwache rostartige Beläge aufgefallen. Ich vermute, dass das übliche Problem mit sich zersetzenden Silicagel die Ventilfunktion beeinträchtigt hat. Zusätzlich wäre es ja auch möglich, dass durch reduzierte Trocknungskapazität zuviel Feuchtigkeit ins System gekommen war und auch deswegen die Ventilfunktionen beeinträchtigt waren (insbesondere im Winter bei T<0°C)? Ich werde mir bei Gelegenheit den Kompressor mal anschauen, um hier die Schäden zu identifizieren.
Sicherlich wäre eine Überholung bzw. Tausch der beiden verbliebenen Ventilblöcke zu überdenken, da ja auch hier gleichartige Funktionsprobleme zu erwarten wären...

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In einem vorherigen Thread habe ich schon über mein Problem mit Luftverlust an der Vorderachse und Aufhängungsfehler geschrieben. Nun habe ich die undichte Stelle gefunden und zwar am blauen Connector/Ausgang am Kompressor zum mittleren Ventil. Was mir aber nicht plausibel vorkommt, ist, dass der Vorderachsluftdruck ohne Sperre bis zurück zum Kompressor geht? Auch wenn ich die Leitung am blauen Anschluss am Kompressor abziehe, senkt sich der Vorderwagen relativ schnell ab und das Heck erstmal gar nicht (erst nach 6 h). Aus dem Pneumatik-Schema kann ich dieses Verhalten auch nicht ableiten. Was sagt ihr dazu? Ist das normal?

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Hier scheinen mir zwei Fehler vorzuliegen: Zum Einen schließt der vordere Ventilblock nicht 100%ig und zum Anderen ist der Schlauchanschluss am Kompressor undicht. So gelangt die vordere Luft aus der Luftfederung rückwärts zum Kompressor. Und dort ist ein Leck.

Also zuerst den vorderen Ventilblock instandsetzen (da reicht evtl. eine Reinigung) und dann den Kompressoranschluss reparieren. Das ist eine sehr empfindliche Stelle: Wer den Luftschlauch mit einer normalen Zange kürzt, hat ein ovales Schlauchende und anschliessend ein Leck. Wer das abgeschnittene Schlauchende nicht anfast (Fase) zerstört u.U. die inner Dichtung. Ich mache das immer mit einem Bleistiftspitzer.