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Elektronische Handbremse - Einstellen der Parkbremse inkl. Beseitigen des Kreischens
Dann ist ja gut. :o Als alter weißer Mann der ein dickes Auto mit Dieselmotor fährt bin ich ja eh schon die SAU der Nation.
Aber jetzt wieder zurück zu den Bremsen!
Ich zähle weniger die Klicks sondern drehe dabei mit dem großen Drehmomentschlüssel in Fahrtrichtung die Trommel.
Also klicken und drehen, klicken und drehen...... Bis das ganze schön fest ist und eingebettet. Dabei auch immer ein paar Schläge mit dem Kunstoffhammer. Dann die Klicks zurück laut WHB (8), Innensechskantschraube festziehen und gut ist.
Meine Umwelt- und Imageschieflage kompensiere ich mit meinem Smart und meinen Fahrrädern. Und mit meiner Altersweisheit berate ich heute Unternehmen u.v.m.. :o
Ich nehme auch einen Drehmomentschlüssel. Aber alles Einstellen und Einfahren nützt ja nix, wenn die Bremsbacken nicht parallel (axial) zu ihren Bremsflächen an der Trommel montiert werden. Dieser wichtige Punkt, der u.a. für das Dauerschleifen verantwortlich ist, wird nie und nirgends erwähnt! Und deren Ursachen und Behebung schon gar ncht.
AW: Elektronische Handbremse - Einstellen der Parkbremse inkl. Beseitigen des Kreisch
Fertig. Das mit dem Einstellen der Einstellmutter auf Bremse fest und dann mit Drehmoment hab ich nicht hinbekommen. Zu grob. Das Teil war entweder ganz fest oder ganz locker. Hab die Rändelschraube ohne große Gewalt auf fest gemacht und dann 8 Klicks zurück. Wobei man echt aufpassen muss das ein Klick auch ein Zahn weiter ist, und nicht irgend etwas. Gefühlt und auch nachgezählt war die Einstellungen aber bereits vorher von Fest auf 8 Klicks zurück. Allerdings ist die Bremse beim Lösen der Invusschraube mit dem Keil hörbar gekommen.
Beim Probelauf der EPB habe ich jetzt das Gefühl das sie deutlich früher abschaltet als vorher. Also weniger weg macht
AW: Elektronische Handbremse - Einstellen der Parkbremse inkl. Beseitigen des Kreisch
Und nicht zu vergessen: vielen Dank für die Tipps! Ich denke das ich mit den vielen Beiträgen hier die Bremse jetzt sehr vie besser verstehe als aus dem WHB.
Das Modul ist ausgetauscht worden ohne die Bauteile am Rad oder zum Rad zu überprüfen.
Dabei kam das knarzende Geräusch ursprünglich von dort, dies hatte ich der LR - Werkstatt auch von Anfang an so gesagt.
Das Spiel wiederholt sich also nicht, es setzt sich eigentlich fort.;)
Das heißt der Fehler am Rad ist nur deshalb jetzt wieder hörbar geworden weil ich die EPB erstmals wieder manuell aktiviert habe.
Vorher blieb sie einfach inaktiv weil...
...die ehemals vorhandene Automatik beim Abstellen ja seit der Reparatur im Nirwana verschwunden ist.
Diese Funktion möchte ich wieder haben,
und sei es nur um sie mit meinem IDTool sofort wieder zu deaktivieren ;),
wie mir ja nachvollziehbar angeraten wurde.
Viele Grüße,
Wolfgang
Hallo!
Hierzu mal ein kleines Update:
Mein Auto war vor dem Urlaub nun 3 Tage in der Werkstatt,
In dieser Zeit hatte ich gratis einen Jaguar F-Pace, die gesamte Reparatur war für mich kostenlos.
( Garantie!)
Ich habe leider versäumt nach einen New Defender zu fragen. :FF
Seit der Abholung und nun knapp einer Woche funktioniert die EPB wieder wie sie soll.
Annähernd geräuschlos!
Nach dem Austausch des Moduls war wohl die EPB am Rad hinten links nicht ( richtig ) eingestellt worden
oder es waren weitere Teile defekt.
Die automatische Aktivierung der EPB beim Abstellen des Fahrzeugs gibt es bei den neueren EPB- Modulen nun nicht mehr.
Diese Funktion lässt sich lt. LR auch nicht mehr aktivieren. ( Aussage ungeprüft, vielleicht teste ich es mal irgendwann mit meinem IDTool. )
Dann ist ja gut. :o Als alter weißer Mann der ein dickes Auto mit Dieselmotor fährt bin ich ja eh schon die SAU der Nation.
Aber jetzt wieder zurück zu den Bremsen!
Ich zähle weniger die Klicks sondern drehe dabei mit dem großen Drehmomentschlüssel in Fahrtrichtung die Trommel.
Also klicken und drehen, klicken und drehen...... Bis das ganze schön fest ist und eingebettet. Dabei auch immer ein paar Schläge mit dem Kunstoffhammer. Dann die Klicks zurück laut WHB (8), Innensechskantschraube festziehen und gut ist.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Originalbeschreibung für die Einstellung des Keils. Sollen die Beläge erst eingestellt und dann der Keil oder wie oben beschrieben alles parallel? Oder erst Keil, Trommel abklopfen damit sich die Backen setzen und dann festschrauben? Ich muss das nämlich noch machen.
In meiner Bibel von Haynes steht folgendes zur Keileinstellung:
Übersetzungsergebnisse
Drehen Sie die Scheibe so, dass die Inbusschraube des Keileinstellers sichtbar ist. Lösen Sie die Inbusschraube 1/2 Umdrehung.Schlagen Sie mit einem weichen Hammer/Holz leicht um den Trommelteil der Scheibe, um sicherzustellen, dass der Keileinsteller richtig sitzt. Ziehen Sie die Inbusschraube mit 6 Nm an und bringen Sie den Blindstopfen wieder an.
AW: Elektronische Handbremse - Einstellen der Parkbremse inkl. Beseitigen des Kreisch
Halt, Stop! Da habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Während ich mit Drehmomentschlüssel die Nabe drehe (ca. 40Nm) klopfe ich ich auch schon mit dem Hammer für eine saubere Einbettung. Die Imbusschraue erst nach dieser Aktion lösen, klopfen, festziehen.
Quasi alles wie im WHB bis auf das vorherige klopfen.
Bei mir passt es so.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Originalbeschreibung für die Einstellung des Keils. Sollen die Beläge erst eingestellt und dann der Keil oder wie oben beschrieben alles parallel? Oder erst Keil, Trommel abklopfen damit sich die Backen setzen und dann festschrauben? Ich muss das nämlich noch machen.
In meiner Bibel von Haynes steht folgendes zur Keileinstellung: Übersetzungsergebnisse Drehen Sie die Scheibe so, dass die Inbusschraube des Keileinstellers sichtbar ist. Lösen Sie die Inbusschraube 1/2 Umdrehung.Schlagen Sie mit einem weichen Hammer/Holz leicht um den Trommelteil der Scheibe, um sicherzustellen, dass der Keileinsteller richtig sitzt. Ziehen Sie die Inbusschraube mit 6 Nm an und bringen Sie den Blindstopfen wieder an.
Zwei Dinge gleich vorweg:
• Die Übersetzung von Haynes stimmt.
• Der Keileinsteller hat absolut nix mit der Einstellung der Bremsschuhe zu tun. Er nimmt nur das Seilspiel/Seilüberlänge aus der Brems-Kinematik.
Nach dem Einstellen der Bremsschuhe/Beläge ist die gesamte Bremsschuheinstellung getan. Bei all diesen Einstellungen kann man gar nicht oft genug mit einem Aluhammer die Bremsschuhe in ihre Sollstellung rütteln.
Erst danach wird mit Hilfe der Keileinstellung (SW4-Inbusschraube) das Spiel aus den Seilzügen genommen. Dieser Keil ist nach dem Stanzen nicht entgratet und ein Verhaken ist nicht auszuschließen. Wenn das geschieht ist das Seil nicht spieffrei und der dadurch entstandene Seillängenüberschuss lässt die Spindel in der EPB-Box an den Anschlag fahren und verklemmen. Meistens begleitet durch ein lautes Kreischen. Ebenso sollte vor dem Seilspannen (SW4-Inbus) nicht die EPB aktiviert werden!!! Auch dann fährt die Spindel in den Anschlag.
ich hol diesen wirklich informativen Thread einmal nach vorne - um die Suche zu erleichtern und ist grad Thema bei meinem D4...
ich möchte gerne die Methode mit dem Lösen der Spindel mit dem Durchschlag von aussen probieren, scheitere aber am Motor für die Diffsperre ;-) - da ist so wenig Platz... hat da wer Erfahrungen dazu? Besten Dank und lg. Flo
IMG_2859[1].jpg Hallo
bin gerade dabei meine Beläge zu tauschen.
Der Vollständigkeit halber zeige ich hier mal ein Bild wie die Feder der Sicherung des Handbremsseils richtig sitzt. In den Handbüchern ist das nicht gut dokumentiert.
Habe aber noch folgende Fragen:
Ein weiteres Foto zeigt die beiden kleinen Federn in Rot und Grün mit der Markierung L und R. Dazu muß man sagen das die Belagsätze für rechts und links gleich sind und gleiche Teilenummer haben. Also werden die Federn dazugelegt für die Option rechts und links. Allerdings ist diese Feder bei meinem MY10 Disco 4 nicht vorhanden. Kann mir jemand sagen wofür die sein soll?
Die Bremse ist jetzt fertig montiert. Bremse ist mit GAP II auf mounting oder service mode eingestellt. Die EPB löst das Seil dann für einen leichteren Einbau noch etwas mehr. Wenn ich jetzt den Bed-In prozess starte, muß ich dann vorher im GAP II wieder den "latching" mode einschalten? Oder von Mounting mode direkt in Bed-in Prozess?
zu 1: Siehe Bild aus den neueren Workshop-Manuals anbei. Die Feder ist erst bei späteren Baujahren eingeführt worden, es macht aber Sinn, sie auch bei den vorherigen Baujahren zu montieren.
zu 2: Vermutlich geht auch direkt "Bed-in". Aber warum ein Risiko eingehen, einfach erst den Latching Mode nehmen und dann einbetten... ;)
Super, vielen Dank! Hab ich jetzt nicht eingebaut. Funktioniert aber alles und der Bed-in Prozess ging auch gut. Allerdings gibt es keine Meldung ob er erfolgreich war. Jedenfalls läuft es
Viele Grüße
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