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Wenn man davon ausgeht, dass das Öl unten am Kolbenboden die Hitze abführt, könnte das Öl wärmer als das Kühlwasser sein.
Wenn auch nur kurzfristig bei Höchstbeanspruchung.
Laut Datenblatt hat 243 bei 125° Öltemperatur nur 95% der Anfangsfestigkeit nach 100-5000 Stunden. Ist also gar nicht schlecht.
Ich würde 638 nehmen, ist hochfest und verliert seine Wirkung im Öl nicht. Bei Demontage musst du allerdings den Heißluftfön nehmen, sonst reißt du die Bozen ab.
Ein oder zwei Arbeitsgänge später kommt die Sache mit dem Stirnrad. Meßuhr auf den ersten Kipphebel von Zylinder 1, um herauszufinden, wann das Ventil ganz geöffnet ist.
Dabei ist mir dann - oh Wunder - aufgefallen, dass sich das Stirnrad ja von Hand praktisch nicht gegen den Widerstand der Ventilfedern drehen läßt. Meine ersten Versuche, mit einem sehr improvisierten Hebel aus dem Nußkasten waren nicht so richtig erfolgreich. Man muss schon, wenn man nicht den von Micha aufgezeigten Alternativweg (ohne Zylinderkopf) gehen will, einen ordentlichen Hebel fest am Stirnrad anbringen. Dort gibt es ja die drei großen Bohrungen mit ca. 17,5 mm Durchmesser (ohne Gewinde) und die beiden Gewindebohrungen...
Hat jemand mal eine möglichst einfach umzusetzende Idee für so einen Hebel? - Und: Was haben die beiden Gewindebohrungen im Stirnrad für eine Größe? (Ich hab da nichts passendes gefunden)
Ich stand auch mal vor dem Problem und habe mehrere Wege durch. Folgende erwiesen sich als ziemlich praktikabel und schnell umgesetzt:
1. mit einem Holz die Nockenwelle blockieren, am besten an der Nocke der Pumpe, die entsprechende Schraube Ritzel/NW ordentlich anziehen, dass sie sich auch linksrum gg den Ventilfederdruck nicht löst, dann kann man mit einer Knarre (und z.B. dem Rohr vom Stempelwagenheber) mit wunderbar langem Hebel fein einstellen
2. metrisches Gewinde in die Bohrungen des Ritzels schneiden (hatte da auch nichts imperiales über, was passt*), Flacheisen mit zwei Löchern versehen, Flacheisen an Ritzel schrauben, messen.
Viel Erfolg
PS * (Edit: in die Gewinde soll ja das Special Tool 507231, evtl. steht in irgendeiner Produktbeschreibung dazu das Gewindemaß)
Vielen Dank! Die Lösung mit der Stirnradschraube ist ja sehr schön.
Leider hat sich mein zweiter Versuch mit Deinem Posting überschnitten. Ich war eben noch mal in der Werkstatt und habe es mit dem Flacheisen gemacht. Allerdings ohne Gewindeschneiden. Die beiden Bolzen in dem Flacheisen gehen stramm in zwei der großen Löcher. Damit gings auch wunderbar:
(War mir dann schon etwas peinlich, überhaupt gefragt zu haben. So was passiert halt, wenn man mit leerem Magen und kalten Füßen in der Werkstatt steht und dann noch nicht mal das vermaledeite Flacheisen finden kann, dass ich sonst immer für die Blockierung des Antriebsflansches am Diff hernehme. Dabei stand das einfach da in der Ecke ...)
Die Messuhr hab ich übrigens vorn auf den Kipphebel gesetzt. Ich denke, das geht okay so. Werde aber später noch mal kontrollieren.
Mmmmh, bei der Position der Messuhr muss ja der Fühler über den Kipphebel "wandern", wenn selbiger sich bewegt. Da kommt wahrscheinlich jedes mal was anderes bei der Messung heraus...
Mangels des im WHB gezeigten Haltewinkels für die Messuhr am Kipphebel, habe ich seinerzeit etwas aus den Teilen einer sog. "3. Hand" aus dem Feinlötbedarf gebastelt und mit Schrauben und Kabelbinder am Kipphebel stramm befestigt.
*
*(erster Versuchsaufbau, am Ende lag der obere Querbalken direkt am Kipphebel an = 0 Spiel)
Der im WHB beschriebene Messpunkt/Position des Fühlers auf einer der ZK-Schrauben hat wohl zum Sinn, dass der Messfühler so wenig wie möglich wandert.
So weit, so gut. Der Kettenkasten ist inzwischen auch wieder montiert, mit einem frischen Dichtring und selbstschneidenden Schrauben für das Drecksblech aka mudshield:
Also der gelieferte Ring ist das Ding außen. Der große O-Ring. Das Ding, was in der Mitte liegt, habe ich aus der vorhandenen Ölpumpe herausgenommen. Die Dinger sehen bei allen Ölpumpen, die ich bisher aufgemacht habe so aus.
Hier nun meine Frage - abseits von der Tatsache, dass der gelieferte Ring nicht passen kann:
War das Ding in der Mitte früher mal ein O-Ring? - Oder kommt, wenn es richtig geliefert werden würde, tatsächlich so eine Gummischeibe mit dieser speziellen Formgebung?
Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, würde ich halt einfach einen passenden O-Ring einbauen ...
Nach einigem Prüfen und Vergleichen kann ich glaube ich auflösen, dass die komische Gummischeibe früher mal ein O-Ring war. Hier mal ein Bild von einem der Inselhändler:
Verblüffend daran ist - finde ich als werkstoffkundeferner Laie - wie sich so ein Teil über die Jahre und unter den gegebenen Bedingungen zu einem völlig anderen Teil verformen kann. In dem hier vorliegenden Motordichtsatz gibt es einen O-Ring, der verdächtig gut auf den Ansaugkorbflansch passt (im Vergleich dazu, das an der Stelle vorgefundene Teil):
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