Die Bremsankerplatte kann man demontieren und oben auf die Achse legen/fixieren, ohne dass man die Bremsleitung oeffnen muss. Dann ist kein Bremsentlueften erforderlich. Aber nicht selten stoesst man natuerlich in den Trommeln auf weitere Beschaeftigung ... ;(

Eine andere Achse - keine Loesung, denn neue wirst Du kaum finden, und gebrauchte haben i.d.R. aehnlichen Handlungsbedarf. Ich habe mal gesehen, dass eine hollaendische LR-Werkstatt fuer komplett aufgearbeitete Swivel im Austausch irgendwas um 500€ haben wollte. Wenn Ihr (diejenigen, die's gemacht haben) mal drueber nachdenkt, so unrealistisch ist das nicht.

Also
- neue Kugeln
- den grossen Dichtring
- neues Lager unten (Kegelrollenlager, IIRC)
- neue Railko-Buchse (Plaetttchen nicht vergessen!) und Zapfen
- neue Papierdichtungen (3 waren das, oder? siehe WHB)
- gleich noch die Simmerringe wechseln, die einem da so begegnen
- ggf. Radlager, Bremsenteil, Kreuzgelenk und Verzahnung der Halbwelle und Mitnehmer ...
das Ganze ordentlich zusammengesetzt, dann sollte lange Ruhe sein. Ich hab das so mit als erstes gemacht an meinem 109, die Dinger sind seit Jahren dicht und problemlos. In Gefahr sind die Kugeln wohl erst, wenn man viel Schotter/Geroell faehrt. Dann gibts Pittings auf den Kugeln, darum geht die grosse Dichtung (die so aussieht wie ein Simmerring) kaputt, dann kommts Oel raus und Wasser rein und schliesslich schlagen die Achsschenkellager oben aus (Railko).

So richtig trivial finde ich den Job nicht, das ist schon echte Mechaniker-Taetigkeit. Besser man weiss, was man da tut, und wie man es macht, denn man kann auch Einiges flasch machen:

- Schrauben der Radnabe (Mitnehmer) und der Bremsankerplatte sind Whitworth-Feingewinde. Natuerlich passt irgendeine metrische Schluesselweite halbwegs (15 ist just zu schmal). Aber gerade die Schrauben am Mitnehmer koennen ekelig festgerottet sein. dann vermurxt man sich Schrauben, dann sind die Muttergewinde freck (Unerschrockene bohren/schneiden da M10 nach, aber das ist wirklich Pfusch).
- Auch die Schrauben (UNF-Zollgewinde ) mit denen die Swivel ans Achsrohr geschraubt werden, koennen kurz vor hoffnungslos sein, besser gleich Ersatz parat legen.
- Das Ein- und Austreiben der Lager sollte auch besser auf einer ordentlichen Werkbank denn auf der Bordsteinkante betrieben werden. Wer meint, das Stuetzlager fuer die Halbwelle mit wechseln zu muessen - viel Spass mit dem Innenring ("warmer Schraubenschluessel" hilft).
- Simmerringe - da sollte man auch wissen, was man tut.
- Federwaage ... ja so kann man das machen (bei demontiertem Sprustangenkopf). Wer ein bisschen Vorstellung und Gefuehl fuer die Angaben im WHB hat, kriegt das auch ohne hin. Wichtig ist, dass da eine Vorspannung in die Achsschenkel reinkommt. Das ist eine Daempfung im Lenksystem (, genau wie dieses Steering-Relay vorne im Rahmen). Der ein odere andere kennt vielleicht dieses "Todesflattern" der Vorderraeder, wenn die z.B. durch ein Schlagloch poltern, meist liegt hier eine moegliche Ursache, zumindest bei den Serie-Landys (Bei Schraubengefederten kommt da noch anderes hinzu). Dafuer gleicht man die oberen Shims, diese Unterlegscheibchen, an.
- Aber auch die unteren Shims beachten! Die definieren die Position von Kugel zu Aussengehaeuse, also ob diese beiden Teile konzentrisch zueinander sind. Wenn man hier nicht aufpasst, hat der grosse Dichtring kaum eine Chance, lange dicht zu halten, und fuer das Stuetzlager der Halbwelle sollte das auch nicht gerade unbedeutend sein. Bei der Demontage legt man sich die Teile am besten gewissenhaft beiseite, nicht achtlos durcheinander werfen. Das was drin war, sollte der Anhalt fuer die erste Wiedermontage sein, dann ist eigentlich nur oben auszugleichen, so dass der Widerstand im Achsschenkel passt.
- Wenn sich die Radlager anschliessend nicht sauber einstellen lassen, besser gleich wechseln. Mit neuen geht das normalerweise wirklich punktgenau. Ich habe beim Pruefen selbstverstaendlich das Rad wieder drauf (aufgebockt), aber bitte auch festgezogen. Dabei die Sicherungsbleche der 2"-Muttern besser neu machen, mit Zurueckbiegen und Geradekloppen, das funktioniert meist nicht mehr ordentlich, und man verstellt sich mit der Kontermutter immer nochmal die Einstellung. Radlagerspiel sowieso gewissenhaft pruefen nach einigen Fahrt-km. Der im WHB beschriebene Troedel mit Messuhr - ich halte das fuer quatsch, aber das ist meine Erfahrung.

Getriebeoel <-> Fliessfett, da ist ja auch gerade ein anderer Thread aktuell:
Ich habe auch immer auf Getriebeoel geschworen, weil so ist's letztlich vom Hersteller fuer richtig befunden worden. Andererseits gibt es mittlerweile wirklich Langzeiterfahrungen mit Fliessfett, die kiene Nachteile offenbaren. Also die Frage laesst sich nicht 100%ig beantworten: Mit Getriebeoel macht man jedenfalls nichts falsch, aber dann sollten die Swivels auch i.O. sein.


Also ich find's nicht ganz trivial.

Gruss
Volker