AW: fbh (zuheizer/standheizung) ausbau und reparatur

ERGÄNZUNG: Die o.a. Lösung mit dem versteckten externen Taster benötigt äusserst wenig Strom. Alle weiteren genannten Lösungen brauchen entsprechen mehr Strom. Das sollte man beachten, wenn man sein Auto mehrere Wochen parkt und dadurch der Akku dauernd belastet wird. Auch sollte man beachten, dass:

1. Der Zuheizer lässt sich nur über 10,5 Volt (?) einschalten. Normaler Weise wird die FBH ja mit ca. 14 Volt gestartet. Und bei < 11 Volt leistet die fbh-Glühkerze ca. 30% weniger!
2. Aus Erfahrung weiß ich, dass bestimmte Elektronikmodule ab einem bestimmten Spannungabfall nicht mehr korrekt arbeiten. Das kann zu einer deutlich erhöhten Stromaufnahme, bis hin zur Selbstzerstörung des Moduls führen. Entsprechend low ist dann der Akku. Ein EIN/AUS-Schalter könnte ggf. solch einen Spuk vermeiden.

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Bei mir im der icarsoft Diagnose steht 9,9V als Schwellwert, hab nämlich auch mal wieder Trouble mit dem Zuheizer und dachte es liegt an zu wenig Spannung!
In England hat jemand eine FBH Box gebaut und verkauft Sie über facebook in der Discovery 3 & 4 Ownwers Group für ca. 150Euro, da fang ich nicht mit Eieruhr an etc.!
Einschalten lässt sich das ganze über die LR Taste auf der Fernbedienung!
Alternativ gäbe es auch noch die Altox Geschichte die Fehler im FBH etc. löscht und nicht nach 3 Veruchen in die Sperrveriegelung geht!

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Ist seit Wochen im Einsatz und läuft bei mir problemlos. Fazit: nie wieder ohne! =)


Materialeinsatz ~120 EUR.

Die beiden CAN-Bus Stecker werde ich bei Gelegenheit aus dem 8poligen Stecker abklemmen und der FBH wird aus dem CCF entfernt. Die Automatische Regelung über das Klimakontrollgerät ist etwas seltsam. Dann lieber manuell bei Bedarf.

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Das ist eine interessante Alternative. Zum Löschen unterbricht vermutlich dieses Modul nur für kurze Zeit die Stromversorgung vom FBH. Bin mir aber nicht sicher.

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So ähnlich wird meine FBH-Steuerung auch werden. Vom Aufbau her aber etwas anders. Fällt mal das ganze Funk-Gedöns aus, kann man weiterhin über die 1533-Uhr den FBH manuell starten, voreinstellen usw. Ich vermute, der Relais-Ausgang (C und NO ) liegen parallel zum Starttaster (der mit der Flamme) und der Taster selber vom 1533 funktioniert weiterhin.
Würde man die Starttaste auf PIN2 / OUT vom TIMER 1533 legen (Leiterbahn auftrennen) wären keine zusätzlichen Leitungen am Timer nötig.

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Die Anschlüsse für den Taster in der 1533 wurden parallel nach außen verlegt, und werden mittels des Relaisausgang der RTU5024 "gelatcht".


Der Taster selbst funktioniert weiterhin.
Allerdings kommt man aktuell eher schlecht an das 1533. Evtl. ziehe ich noch ein dünnes Kabel (2pol) in den Innenraum, um von dort aus mittels eines Tasters den FBH zusätzlich starten zu können - wenn man mal das Telefon nicht bei der Hand hat.

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bittet berichtet später mal, ob das mit abgeklemmtem can-low/high jederzeit klappt. hatte ihn bei mir abgeklemmt, und das scheiss teil sprang trotzdem nicht an.

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Gute Lösung. Falls man den PIN#2 (out) nicht benötigt, könnte man diesen von der Leiterbahn abtrennen und den Tasteranschluss hier anlöten. Das 2. Kabel ist vermutlich GNG/Masse. Dann würde eine Ader reichen.

Falls aber der CAN-BUS angeschlossen ist, geht das ganze Gedödel mit dem Sleep Mode des CAN-BUS wieder los. Für solche seltenen Fälle, wenn also die Funkverbindung ausfällt, ist ein versteckter Taster hilfreich. Also ohne das Auto zu öffnen von aussen zu betätigen. Z.B. hinter der Kühlerblende.

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Ich habe vor ca. einem Jahr meinen D3 gekauft. Jetzt im Winter stellte ich fest, dass mein Zuheizer nicht funktioniert. Ich wusste ehrlich gesagt überhaubt nicht, was das für'n Teil ist. Da ich das Startverhalten verbessern wollte, habe ich mich durch die LR-Foren durchgearbeitet. Daraufhin meine Analyse: 1. Die Sicherung F28 fehlte. 2. Das Kabel an der Dosierpumpe hat sich abgeschüttelt. Stecker-Verriegelung war gebrochen. 3. Der FBH war völlig verrust.

FAZIT: Das Auto fährt ohne CAN-BUS am FBH ohne irgend welche Einschränkungen. Ich fuhr vorher bereits einen D3 und konnte somit vergleichen. Keine Auffälligkeiten. Nachdem ich mich hier schlau gemacht habe, und mein FBH eine Venturidüse besitzt, also kein Metallgeflecht, habe ich mit Druckluft den eingebauten FBH durchgeblasen. Meine Werkstatt war schlagartig stockdunkel. Nächstes Mal werde ich es outdoor machen.
Leider konnte ich den FBH nicht starten, weil wohl irgendein Fehlermerker gesetzt war. Daher Kauf der 1533. Mit dem Ding sprang der FBH sofort an! Da der Fehlermerker nicht gelöscht ist, starte ich immer mit dem 1533 Timer ohne CAN-BUS. Jetzt brauche ich nur noch zu wissen, welches Diagnose-System das richtige ist, um Fehlermerker zu löschen. IID, Nanocom usw. Habe leider noch keine Antwort hier im Forum erhalten.

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Bau Dir ein Interface für die Original-Software; damit kannst Du nicht nur die Fehler löschen, sondern auch umfangreiche Diagnose betreiben und Einstellungen setzen. Diagnose über OBD geht nur, wenn der CAN angeschlossen ist.

PS: Kontakte sind unterwegs :)

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Das ist erfreulich! :-)

Leider reicht mein Wissen noch nicht einmal bis zum Halbwissen. Deshalb noch ein paar Fragen:

1. "Interface für Original-Software".
1.1 Ist damit eine Diagnose-SW von Webasto gemeint?
1.2 Falls ja, wo downloaden?
2. Ist das Interface ein z.B. USB-WBUS-Adapterkabel? Welches wird empfohlen?
2.1. An ein handelsübliches I/F bräuchte dann ja nur ein 8pol-Webasto-Stecker (pin2) gelötet werden.
2.2 Wo gibt es den passenden Stecker/Buchse für den 8pol Webasto Stecker?

Es gibt im Netz unzählige Diagnose-Systeme für den OBU2-Stecker. Da blicke ich nicht durch. Ich selber suche solch ein System, um eine Fehlerdiagnose durchzuführen und die Fehlermerker / Speicher zurück zu setzen.
Ich möchte aber keine proprietäre Systeme teuer kaufen, sondern eine App auf dem Laptop/Tablet und einem passenden OBU2-Interface dazu. USB oder Bluetooth. Gibt's da Empfehlungen, speziell für Discovery3?
(Bei mir kommt jede Woche ein neuer Fehler hinzu.)

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Gap Diagnostics IIDTool BT

check aba ma die feature list

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Wenn du was fertiges kaufen willst, dann findest du unter http://www.disco3.co.uk/shop/fbh-dia...basto-p66.html den fertigen Kabelsatz. Zusätzlich brauchst du noch einen K-Line Adapter (Stichworter 409.1 und KKL) - findet man in der Bucht um die 10-15 EUR.

Damit hast du alles um dich mit einem Laptop an den Zuheizer zu verbinden und mittels der Webasto Software die Diagnose auszuführen.

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Danke für die Antworten. Arbeite mich gerade in die obigen Angebote ein. Sehr interessant!
Eine Frage zwischendurch: Wieso hier der Hype um das NANOCOM mit der unflexiblen und proprietären Hardware?

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Warum unflexibel und proprietär?

Das Nanocom ist meiner bescheidenen Meinung nach das beste Diagnosesystem was man für LR kaufen kann. Es kann einfach mehr. Besser wäre höchstens noch die originale Lösung "SDD", aber das ist für Privatpersonen nur als China-Clone erschwinglich, und deren Qualität (von der Illegalität der Software, die mit Pech auch nur in Mandarin läuft, mal abgesehen) schwankt zwischen "geht in der Regel" bis DOA (dead on arrival).